RAJASTAN TIERRA DE MAHARAJAS 1 PARTE

UDAIPUR LA VENECIA DE ORIENTE
El 24 de Agosto llegamos a Udaipur, tras un largo viaje desde Goa, volamos con la compañía kingfisher, que aun siendo de bajo coste, da un buen servicio y conecta casi todas las ciudades Indias, sobre todo ahora que Jet Airways (la otra grande de bajo coste) está de huelga. Udaipur será nuestra puerta de entrada al Rajastan la tierra de los Maharajas. No hay otro lugar como Rajasthán, tan colorido, vibrante, increíblemente atractivo y para nosotros simplemente irresistible. Situado en la parte del noroeste de la India, es el estado más grande del país. Rajasthán ha sido gobernado desde hace unos 1000 años por varias dinastías de guerreros Rajputs, que han pasado todos esos años luchando contra los invasores y entre ellos, y es que no lo pueden remediar les va la marcha, pero la marcha militar.
Es un tierra que resume todos los tópicos sobre la India , si os digo que vamos de viaje por la India, en vuestra mente se formará una imagen hecha de tópicos sobre este país, pues bien todas esas imágenes corresponden (mas o menos) a esta tierra, árida, con palacios, fortalezas, mujeres con saris y hombres con bigote y turbante.


VISTA DEL LAGO PICHOLA DESDE LA TERRAZA DE NUESTRO HOTEL
Nada mas llegar y con un taxi (barato unas 300 rupias), nos vamos al corazón de la ciudad de Udaipur: la zona vieja alrededor del lago Pichola,. Es aquí donde se encuentra la mayoría de las atracciones de esta hermosa ciudad. Nos permitimos un pequeño lujo y nos alojamos en el hotel Kankarwa haveli, una antigua casa palaciega (eso significa haveli) a la orilla del lago con varias habitaciones decoradas con mucho gusto, nuestra habitación tiene un balcón cerrado que da directamente al lago y desde donde disfrutaremos de las mejores puestas de sol de todo el viaje todo un lujo por la cantidad de 2000 rupias (algo mas de 30 euros), estamos tan a gusto en este hotel que el viaje inicialmente de 3 días se alarga hasta ocho días, y ahora que lo escribo desde la distancia es sin duda de lo mejor de todo nuestro circuito de la India, una gozada que recordamos con cariño, algo de lo que no podemos afirmar del resto de la India. Para que desde ese rincón tan pequeño y remoto que llamamos España entendáis algo de esta tierra, a continuación os deleitaré (sobre todo a Jesús y Esteban que ya son unos hachas en geografía e historia mundial), con una introducción histórica.

Udaipur es Llamada "Ciudad del amanecer" está situada al noroeste de la India. Es una bella ciudad amurallada construida alrededor de azules lagos en un valle rodeado por las colinas Aravali. Fue gobernada por la dinastía Sisodia durante 1200 años hasta su conquista, en 1559 por el Maharaná Udai Singh al que debe su nombre. Dice la leyenda que el Maharaná (el Maharana es un titulo mas noble que el de Maharajá) encontró a un santón meditando a orillas del lago Pichola; éste le bendijo y le aconsejó la construcción de un palacio en aquel lugar, un fértil valle con agua corriente, lagos, una agradable altitud y un anfiteatro de bajas montañas; el maharaná siguió el consejo y fundó la ciudad a la que trasladó su capital en torno a los lagos Pichola y Fateh Sagar. Los palacios, lagos, templos y jardines de Udaipur parecen sacados de un cuento de las mil y una noches. De las once puertas originales de su muralla sólo permanecen cinco; La "Suraj Pol" o "Puerta del Sol", al este de la ciudad, que es su principal entrada. Aunque entramos por la puerta del sol no podemos evitar que nos llueva varios dias, pero también tiene su encanto disfrutar de la vista del lago y de la ciudad tumbados en nuestro balcón.

Al día siguiente vamos de visita cultural al estupendo City Palace, (muy cerca de nuestro hotel). El Palacio de la ciudad o del Maharaná se levanta en un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. Su construcción fue comenzada por el Maharaná Udai Singh, pero el edificio actual, de mas de 30 metros de altura y unos 250 de longitud es el resultado de varios añadidos de sus sucesores a la construcción original, tan cuidadosamente integrados en el diseño primitivo que resulta difícil creer que una obra tan colosal no haya sido concebida en su conjunto.


INTERIOR DEL CITY PALACE UDAIPUR
El interior del Palacio de la Ciudad, transformado hoy en museo, es un laberinto de patios, quioscos, terrazas, galerías, estancias y jardines. Algunas de sus fachadas están ricamente decoradas de incrustaciones de espejos, algunas de sus galerías cubiertas de pinturas y desde los quioscos y terrazas de su parte alta hay una magnífica vista del lago Pichola, es una visita altamente recomendable no solo por las colecciones que tiene sino también por la arquitectura interior, las habitaciones, balcones, esculturas y adornos de todo tipo, te puedes hacer una aproximación de cómo era la vida palaciega en los tiempos dorados de los maharajas.
En todas las fotos, cuadros, miniaturas y retratos, aparecen hombres con enormes bigotes, y es que en la región del Rajasthan es muy difícil ver a un hombre sin bigote; desde apenas una sombra en los mas jóvenes hasta un gran bigote blanco y enroscado en los mas viejos. Los bigotes forman parte del paisaje del Rajasthan; tal vez por ello también en el Palacio de la Ciudad de Udaipur hay una representación del Sol con un enorme bigote, que es el escudo de armas del clan de los Mewar (la familia gobernante desde hace cientos de años).
Una vez terminada nuestra visita volvemos a nuestro hotel y desde la terraza podemos ver el lago y las dos islas-palacios, hoy convertidas en carísimos hoteles de lujo, mientras tomamos un masala te (te con cardamomo), disfrutamos de una esplendida puesta de sol, claramente hemos acertado con el hotel, las puestas de sol son espectaculares.



El resto de los días discurren plácidamente paseando por Udaipur y disfrutando de las terrazas ( la pública en la azotea, y la de nuestra habitación) de nuestro hotel, o viendo representaciones de danza y marionetas,típicas del Rajastan, en fin ya sabéis lo dura que es a veces la vida del viajero, pero de verdad que a veces es demasiado dura..
También hacemos varias excursiones, por el procedimiento habitual, alquilamos un taxi que nos lleva cómodamente al lugar que queremos.


Tras descansar del descanso en Goa, comenzamos a realizar excursiones por los alrededores de Udaipur, el primer día en un corto viaje (de una hora) visitamos unos templos hinduistas, unos en activo en el pueblo de Eklingi ( a unos 22km), que sigue siendo el templo de referencia del Maharaja de Udaipur, y otros abandonados pero con una rica ornamentación de paredes y techos. Algunas figuras representan posturas sexuales de los mas fuerte, y para nosotros, (tan occidentales y tan católicos, aunque reneguemos de ello) resulta llamativo verlas en las paredes de templos.Os subo una foto de la pared del templo de Nagada.
La diversidad de la cultura humana no deja de sorprenderme, ¿alguien se imagina la paredes de nuestras iglesias decoradas con imágenes del Kama Sutra?, bueno a lo mejor la iglesias recibirían más visitas, quién sabe....

Otra de las excursiones nos lleva a la ciudad-fuerte Chitogarh, la ciudad fue construida en el siglo octavo por Bappa Rawal y fue abandonada después de varios saqueos, pero para los habitantes de este país, representa un ideal de resistencia contra el invasor exterior, es enorme y la visita resulta agotadora bajo un sol de justicia, pero es uno de los sitios que no puedes perderte en tu visita as Rajastan.

La historia de la fortaleza ejemplifica claramente el carácter del pueblo rajput y su feroz resistencia ante las diferentes invasiones por parte de los mogoles. Se tuvieron que librar tres épicas batallas, hasta que en 1558, Akbar el Grande(el emperador mogol) consiguió conquistar la capital del reino de Mewar.
El maharana murió junto con todas sus tropas, y las mujeres que quedaban en el fuerte se suicidaron lanzándose al fuego. Mas tarde los supervivientes fundaron un nuevo feudo en Udaipur. Sólo se salvaron los lohars, la casta de los herreros, que aun hoy día viven con el estigma de la cobardía y la vergüenza (en España serían simplemente listillos).

El conjunto monumental de Chitogarh,se compone de diversos palacios (todos ellos en ruinas) y algunos templos bien conservados. Pero sin duda, la principal atracción es la torre de la victoria, una joya arquitectónica de 38 metros de altura, esculpida de arriba a abajo, construida en 1448 como homenaje a un importante triunfo militar rajput.
Es posible subir hasta el último piso (cuidado con los escalones, que resbalan) y disfrutar de una estupenda vista, si te dejan los turistas indios que casi siempre abarrotan esta torre.
Luego damos una vuelta al perímetro de la ciudad y visitamos varios templos hindúes y unos preciosos templos jainistas. Por la tarde estamos rotos y nos volvemos a Udaipur , el viaje dura una hora y nos permite disfrutar de las aldeas y escenas de la vida rural de esta parte del Rajastan,


VISTA GENERAL DE CHITTOGARH
Otro día viajamos hacia el noroeste para visitar el fuerte y los templos jainistas de Ranakpur.
En un aislado valle rodeado de frondosos bosques (parque nacional), a 98 kilómetros al norte de Udaipur, se encuentra Ranakpur, uno de los más grandes complejos jainistas de la India y uno de los cinco grandes lugares santos del jainismo. El viaje es muy pesado la carretera es estrecha y en mal estado, aunque están construyendo una autovia que llevaría a Jodhpur, pero de momento el camino es lento y peligroso, aunque el paisaje es precisos, lleno de vegetación y animales de todo tipo.

Antes de visitar los templos jainistas nos desviamos al norte para visitar el fuerte de Kumbhalgarh, que es uno de los más imponentes de todo el Rajastan, aunque el día no acompaña, llueve y las nubes ocultan las verdaderas dimensiones de esta enorme edificación militar, pero si podemos apreciar sus muros (enormes 12 kilómetros de perímetro), y algunas de las habitaciones de los reyes (maharajas) Melwar que gobernaron desde aquí un vasto imperio. Fue construido en el Siglo XV, y durante siglos fue inaccesible (tan solo conquistado una vez), hasta que fue abandonado, realmente es impresionante, parece el decorado de una película sobre las guerras anglo indias de las que tanto nos gustaban en nuestra infancia (tipo las cuatro plumas). Como no podemos disfrutar de las vistas y alrededores, rápidamente nos vamos hacia Ranakpur.
Ranakpur debe su nombre a Rana Kumbha que, en el siglo XV cedió una gran extensión de terreno al adinerado comerciante Dharna Sah para la construcción de los templos. Se dice que Dharna Sah había soñado con un lugar celestial y encargó el diseño del mismo a numerosos arquitectos venidos de todas partes de la India; fue un escultor llamado Depa quien captó perfectamente aquella visión, comenzándose la construcción de los templos que duró 50 años. Aquí se encuentran uno de los templos jainistas más bellos de toda la India, se trata del templo de Adinath.
La religión jainista es una derivación del hinduismo que profesan unos 4 millones de personas, y sus seguidores buscan la pureza como ideal de vida. Esta religión prohíbe hacer daño a cualquier animal, incluidos los mas diminutos; por ello los jainistas, además de ser vegetarianos, suelen dedicarse al comercio y nunca a la agricultura, pues podrían matar algún pequeño insecto accidentalmente. Al igual que el complejo de Ranakpur, la mayoría de los templos jainistas han sido construidos gracias a donaciones hechas por ricos comerciantes practicantes de dicha fe. Los jainistas aspiran a la perfección personal, buscando la pureza total, por medio de la renuncia al mundo material; algunos monjes jaines han renunciado incluso al vestido.
Como ya os he comentado el principal templo de Ranakpur está dedicado a Adinath, no solo es el más gigantesco templo jainista de la India, sino también el más bello.
Todo él está construido en mármol blanco ricamente tallado. Su planta es cruciforme, no longitudinal como en la mayoría de los templos indios; tiene cuatro entradas, una por cada lado, que conducen, a través de vestíbulos con columnas, a una cámara central con la imagen de Adinath; está completamente rodeado por una fila de capillas, 86 en total; numerosas columnas y capiteles finamente esculpidos sujetan su techumbre, coronada por cinco cúpulas.
Toda esta arquitectura está tan profusamente cubierta con esculturas que parece un trabajo de encaje mas que un edificio de piedra labrada; el techo está decorado con paneles geométricos; las cúpulas con ornamentaciones concéntricas y adornos descendentes; en las paredes hay figuras de diosas danzantes; tanto en el exterior como en el interior del templo abundan las representaciones de elefantes; y las columnas labradas, 1444 en total, son todas diferentes. Una de las numerosas columnas está torcida, no se eleva verticalmente como las demás, circunstancia que permitió al arquitecto afirmar que solo Dios es perfecto. La entrada del templo, al que se accede descalzo, está precedida por una gran escalera; la luz se filtra entre las numerosas columnas dando lugar, a lo largo del día, a un maravilloso juego de sombras y luces que hace cambiar el color de las columnas y esculturas en mármol de dorado a azul pálido. En su interior un hombre con un caldero y un paño limpia el suelo; la limpieza es fundamental para evitar la presencia de pequeños animales que podrían ser pisados; ante la presencia de algún visitante abandona su tarea y al cabo de unos minutos aparece de nuevo llevando en la mano un pequeño recipiente con una pasta de color amarillento, y pronunciando unas palabras en su idioma, pone sobre sus frentes un poco de dicho ungüento; una negativa por parte de los visitantes estaría muy mal vista; el hombre recibe a cambio unas rupias y se va. ¿Cual será el significado de esa unción amarilla?, me pregunto algo perturbado.Tal vez al recibir el óleo sagrado se obtiene el perdón por todos los animales aniquilados directa o indirectamente. Bueno yo tendría que ponerme unas mil marcas para poder perdonar todos mis pecados, sobre todo los de mi infancia cuando disfrutaba acribillando a los pobres gorriones con mi reluciente escopeta de aire comprimido, la verdad es que como todos sabéis soy un gran pecador, mea culpa.,..
Tras una jornada agotadora volvemos destrozados a Udaipur, pero a pesar de la paliza el viaje ha merecido la pena, la fortaleza de Kumbhalgarh es impresionante, pero el templo de Adinath es una de las maravillas de este planeta, no os lo perdáis si venís por esta parte del mundo, es absolutamente imprescindible.

Seguiremos informando, SALUDOS DE JUANMA Y CARMEN

PD: Bueno lo demás, aunque está mas o menos terminado, lo subiremos desde España, ya que hemos tenido que volver antes de lo previsto

PLAYAS DEL OESTE DE LA INDIA-TERCERA PARTE

GOA, EL MITO DE LA FIESTA SIN FINAL EN UNA PLAYA PARADISIACA

Nos marchamos de Cochin con una mezcla de emociones, nos han gustado muchas cosas, pero otras no tanto. En lo positivo la ciudad de Fort Cochi es muy bonita, decadente pero con encanto, no es una ciudad tan masificada como otras poblaciones del subcontinente, y la presión del tráfico es razonable para ser la India. Se puede pasear, hay monumentos y el pescado-marisco es el mejor del país, aunque esto no se si es bueno o malo, pues como afirmó en este blog el siempre sabio Jesús, nuestro ácido úrico debe estar por las nubes. En el lado negativo, cierta ansiedad por parte de los que nos rodean, para sacarnos hasta el último euro. Esta presión continua hace que te sientas un hombre-euro. Pero los mas negativo son todos los chinches de la cama que casi nos devoran en nuestro último hotel barato. Viajar barato no siempre es guai, como alguno pueda imaginar, sobre todo al ver los precios de nuestros hoteles traducidos a euros. Además los mosquitos no nos dan tregua y eso comienza a minar nuestra moral tras muchos días de viaje, en esta etapa empieza a desarrollarse una melancolía por las comodidades de casa, síntoma de que nos estamos haciendo viejos y necesitamos ciertas Facilidades para vivir. En fin ya veremos, pues esta última parte del viaje se presenta movidita.

Como siempre una pequeña información general, para que disfruten Jesús y Estaban (por cierto Esteban ¿dónde estás?, nos tienes a todos preocupados anta la falta de tus siempre tempranos y certeros comentarios). Goa es el estado de la India más pequeño en términos de extensión y el cuarto de menor población. Su capital es Panaji y se encuentra en la costa occidental de la India, situado a unos 400 km al sur de Bombay. Ha sido el último estado en incorporarse a la Unión India, en 1961.

Gran parte de su costa está compuesta por una serie de riscos escarpados que se inician en la zona de los Ghats occidentales. En total, Goa tiene una línea costera de 101 km, y en esta costa están algunas de las mejores playas de la India, además como Goa está situada en una zona tropical, cercana al Mar Arábigo, su clima no es tan radical como en las ciudades del resto de la India. Todo esto ha convertido a Goa en uno de los destinos turísticos mas importantes de esta país, y claro nosotros no podíamos perdernos este paraíso.

La historia de Goa se remonta al siglo III antes de Cristo cuando formaba parte del Imperio Maurya. Posteriormente estuvo gobernada por los Satavahanas. En los siguientes siglos fueron varios los pueblos que dominaron el estado. En 1312 Goa quedó bajo el gobierno del sultanato de Delhi. Sin embargo, el control del sultanato sobre la región duró poco y en 1370 el territorio se entregó a los reyes Vijayanagar que controlaron la región hasta 1469. En 1498, Vasco de Gama se convirtió en el primer europeo en pisar la India. Llegó a Kozhikode en Kerala y siguió su camino hasta Goa. Cuando murió fue enterrado en la Iglesia de Fort Cochi y luego llevado a Portugal , donde descansa en la actualidad. Los portugueses llegaron con la intención de establecer una colonia y tomar el control total del comercio de especias. Posteriormente, en 1510, el almirante portugués Alfonso de Alburquerque derrotó a los reyes gobernantes en la zona y estableció una colonia permanente en la Vieja Goa ("Velha Goa"). Con la llegada de la Inquisición (1560 - 1812) muchos residentes se vieron convertidos de forma un tanto forzada al cristianismo(o comulgaban o a la hoguera). Para huir de la presión de la Inquisición, muchos de ellos, la mayoría hinduistas, se fueron del estado y se establecieron en Mangalore o en Karnataka. Con la llegada de otros europeos a partir del siglo XVI, gran parte de las posesiones portuguesas en India pasaron a manos de los británicos o de los holandeses. Las posesiones portuguesas quedaron reducidas a unos enclaves en la costa occidental de la India, siendo Goa la principal de estas posesiones. Tras la llegada de la independencia de la India en 1947, los portugueses rechazaron acceder a la petición india de recuperar el control de Goa. El 12 de diciembre de 1961, las tropas indias entraron en la colonia y tomaron Goa por la fuerza. Tan sólo 26 horas más tarde, Goa y Damán y Diu quedaron incorporados a la administración de los Territorios de la Unión. Eso tuvo que molestar mucho a los portugueses, que nunca han reconocido esta anexión. La ONU hizo una resolución condenando la invasión, pero fue vetada por la Unión Soviética.

Con un vuelo de la compañía de bajo coste Kingfisher llegamos al aeropuerto de Goa después de un viaje con tres escalas (lo barato no siempre es cómodo), el aeropuerto se llama Diabolim, lo que nos hace pensar que los de aqui son algo traviesos, ya veremos. Como no tenemos habitación reservada, nos dirigimos a una playa que no siendo muy turística tenga al menos variedad de hoteles y apartamentos para poder elegir, esa playa es Anjuna, que fue una de las preferidas de los hippies de los 70 y luego se transformó en sede oficial de los neo-hippies de los 80-90 y sus fiestas trance. Hoy sigue siendo el destino de muchos mochileros y sede del mercado Hippie y de las fiesta playeras mas renombradas, diabolim, diabolim....Un taxi prepago nos lleva a estas playa por la módica cantidad de 750 rupias (unos 12 euros, caro para los estándares de la India).

Nos instalamos en el hotel Villa Anjuna, lleno de gente joven tipo mochilera-lonely planet, es cómodo tiene piscina restaurante y esta cerca de la playa. Aunque como estamos en época de monzones, la playa ha quedado reducida a su mínima extensión y muchos garitos y hoteles están cerrados o en proceso de arreglos para abrir en la temporada alta que comienza en noviembre.

Tras las formalidades de rigor y el reconocimiento de la zona, nos damos cuenta de que la única forma de conocer los alrededores es alquilar una moto, aunque al principio no las tengo todas conmigo, ya que la forma de conducir y el tráfico de la India son terribles, al final nos animamos y alquilamos una pequeña scooter que nos dará muchas alegrías y nos permitirá movernos con libertad para explorar toda la costa a nuestro aire. Además utilizamos carreteras comarcales o pistas de tierra que hacen que conducir sea menos peligroso, la verdad es que con esta moto, y a lo largo de una semana pasamos algunos de los mejores momentos de este viaje, viajando de playa en playa y reconquistando el paraíso, ahora entiendo por que los portugueses siguen tan enfadados.

EN MOTO POR LAS COSTA DE GOA

Recorremos todas las playas que están al norte de la capital Panjim. Comenzamos Calangute una de las playas que se han convertido en destino turístico para los habitantes de este país que desgraciadamente la han convertido en una especia de Fuengirola pero en cutre, el ambiente es detestable, aunque la playa es una delicia. Imposible el baño, si una turista se pone en bañador automáticamente tiene alrededor miles de indios que se colocan alrededor de ella para hacerle fotos o directamente meterle mano. Esta gente se debate entre las puritanas costumbres que impiden por ejemplo que las chicas del lugar utilicen bañador (las pocas mujeres que van a las playas se meten en el agua completamente vestidas), o que una pareja se coja de la mano o se de un beso en público, y los estímulos de ver a los turistas en ropa de baño disfrutando alegremente de su cuerpo y de la playa. Además me da la impresión de que los indios no se comen una rosca, no tiene relaciones de ningún tipo con el sexo opuesto hasta que no se casan, y están mas salidos que el pico de una plancha. Esto hace que la presión hacia cualquier mujer que viaje sola por la India sea a veces tremenda y peligrosa. Así que chicas ya lo sabéis, cuidado si pensáis viajar solas por este país, elegir bien la ropa y olvidaros del bañador y mucho menos el bikini. Bueno nos marchamos de esta playa, el ambiente es asqueroso lleno de horteras indios, que es una clase muy especial de hortera, vamos un hortera al cubo. Seguimos hacia Baga que tiene una de las playas mas bonitas de la zona además esta llena de chiringuitos y restaurantes, nos damos un paseo, pero el ambiente tampoco es bueno, esta muy cerca de la playa anterior y se nota en el perfil de los turistas con los que nos cruzamos.

Anjuna, nuestra playa está bastante mejor, aunque ahora, como os he dicho, de la playa queda poco, el monzón hace que suba la marea y se coma toda la arena, los garitos están muchos cerrados, pero el ambiente es mas tranquilo. Hay gente joven y el buen rollo es generalizado, es una buena opción para instalarse y recorrer el resto de las playas. Ademas es el sitio donde se celebra algunas de las fiestas que han hecho famosa a Goa. Aunque esto de las fiestas es un mito, o una tomadura de pelo. Puede que para los indios estas fiestas sean la repera, pero para los españoles son una birria, y una decepción asegurada. Nuestras fiestas o festivales les dan mil vueltas, así que si alguien quiere correrse una fiesta o ir a una rave, es mucho mejor que se quede en España, y se de una vuelta por alguna de las fiestas que se celebran por toda la geografía, o mucho mejor que acuda al Sonar, al Desert Festival de los Monegros, al Creamfield de Almería, o se vaya una semana de fiesta a Ibiza. Si uno ha ido a cualquiera de estos eventos, (nosotros hemos ido a todos), cuando vaya a una fiesta de Goa se llevara la mayor decepción de su vida. Eso me lleva a pensar en el poder que tienen los estereotipos y los mitos, mucha de la información que tenemos sobre las cuestiones fundamentales de nuestra vida o sobre sitios que no conocemos, se basa en esos mitos, y la mayoría son absolutamente falsos. A pesar de su falsedad las personas siguen utilizándolos para elegir sus destinos de vacaciones(o dirigir su vida) y las agencias siguen explotándolos como reclamos para sus negocios. Pero lo peor es que hay gente que viaja a esos sitios y tras sus viajes, y a pesar de la experiencia en contra, sigue manteniéndolos y vive-cuenta su viaje a través de estos mitos aunque la realidad sea la contraria. Sin duda no solo somos un animal político como dijo Platón, somos un animal mitológico, que vive y explica su entorno a través de mitos, todos ellos (desde la existencia de Dios, a la creencia de que nuestra raza, país o pueblo es el mejor), absolutamente falsos. Ese descubrimiento de la falsedad de los mitos es al principio desolador, te desorienta saber que todas las grandes verdades que han dirigido tu vida, son mentira, una construcción humana, pero después te hace más libre, más sabio. Esta experiencia, es para mi es de lo mejor de los viajes, la vivencia personal y cercana con otros sitios, con otras gentes, que te permite hacerte una idea mas real, mas certera, del Planeta donde vivimos.

Siguiendo hacia el norte nos marchamos a la playa de Vagator, una de nuestras preferidas, en realidad son tres playas unidas-separadas por varios salientes rocosos, el paisaje es magnifico y esta coronado por un precioso fuerte portugués (y como muchas cosas de la india abandonado y en ruinas). Desde el fuerte filmo un vídeo para que os hagáis una lejana idea de la belleza de esta playa. Nos encanta y cada vez que podemos venimos a pasear (el mar esta muy fuerte y es algo peligroso en época de monzones) y disfrutar del paisaje, además hay un pequeño río que serpentea por una de las playas, donde van las vacas y todo tipo de pájaros a beber y refrescarse. Sin duda una de nuestras playas favoritas.

PLAYA DE VAGATOR DESDE EL FUERTE PORTUGUES

Durante nuestro viaje por las playas descubrimos sitios preciosos, aunque otros supuestamente maravillosos a nosotros no nos lo parecen tanto (otra vez los mitos). Nos pasa con Arambol, que hoy es un paraíso y refugio de los últimos hippies. El sitio esta bien y los hippies también, aunque mas que hippies, veo mochileros a la búsqueda de hippies, pero a mi me parece un sitio mas, como playa está bien pero hay otras mucho mejores como Maguin, quizás el ambiente sea mejor en temporada alta, ahora no es nada especial, aunque también es un buen sitio para instalarse. Creo que la decepción se debe a que esperaba mucho más, tenia la idea de un sitio paradisíaco, por lo mucho que me habían contado, y la realidad es mucho mas prosaica, es una buena playa y tiene buen ambiente, pero yo esperaba mas, mucho mas, así que creo que este tipo de decepciones son inevitables, ya que los paraísos solo existen en la cabeza de aquel que los inventa.

Otro día lo dedicamos a visitar las iglesias y monumentos de Old Goa . Esta ciudad es un sitio clasificado, inscrito a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, un lugar lleno de iglesias que hacen pensar en los tiempos dorados de la colonización portuguesa. Old Goa fue oficialmente abandonada por los portugueses a mediados del siglo XVIII, cuando la capital colonial se mudó a Panjim, debido a una serie de epidemias de cólera y paludismo.

La iglesia principal es la Catedral, que es la más grande de India también. El edificio original era de lodo seco, se construyó en el siglo XVI y se dedicó a Santa Catarina. La Catedral tardó 75 años en construirse. La quisieron digna de la riqueza, el poder y la reputación de las colonias portuguesas, que en este tiempo incluían a Brasil también.

Otra preciosa iglesia es el convento de San Francisco de Asis, que los monjes franciscanos construyeron para evangelizar a la gente de la región. Para terminar el recorrido fuimos a la magnifica iglesia del bom Jesús, donde esta enterrado el cadáver de San Francisco Javier (1506-52), uno de los primeros misioneros y evangelizadores de Asia. En la Iglesia de Bom Jesús, se puede ver su relicario de plata y su sarcófago. El cadáver incorrupto se muestra al público cada diez años (probablemente de nuevo en 2014). La iglesia es preciosa y conserva ese halo de espiritualidad que sólo tienen algunos sitios muy especiales, no soy muy creyente, pero en estos sitios te dan ganas de creer en Dios, aunque sólo sea por un rato.

Cuando llueve, dedicamos el día a pasear por Anjuna y tomar café mientras leemos en nuestro hotel, una vida fácil y cómoda que hace que los cuatro días que teníamos reservados para esta zona se conviertan en ocho, pero bueno si algo hemos aprendido en este viaje, es que si encuentras algún sito donde te sientes cómodo, hay que apurarlo, ya que el siguiente puede ser un infierno... Y este lo apuramos, ya que el infierno del Rajastan esta cerca, muy cerca, en la próxima entrega.

La próxima entrada ya la subiremos desde España, ya que tenemos que regresar antes de lo previsto debido a un problema en el trabajo de Carmen, ya os lo contaremos todo poco a poco..

Saludos Juanma y Carmen

PLAYAS DEL OESTE DE LA INDIA-SEGUNDA PARTE

PLAYAS DEL OESTE DE LA INDIA-SEGUNDA PARTE
DE LOS BACKWATERS A FORD COCHIN
Salimos de Kovalam con mucho dolor de mi corazon, como nuesta zona esta un poco isolada, tenemos que cruzar por todos los arrozales y palmerales que la circundan como un inmenso jardin, y hacen de esta playa mi favorita de la India.
El viaje es largo, por eso hemos alquilado un buen coche, aunque por fuera es replica de los viejos Ambassador clasicos, por dentro esta renovado y es muy comodo, amo a este coche, tiene una elegancia irrepetible, si ademas cuenta con un buen motor y equipamientos nuevos, me encanta. Estoy enamorado de estos viejos coches Ambassador, llamarme nostalgico o incluso nenaza, pero uno todavia conserva la capacidad de enamorarse. Toda la vida reteniendo la expresion de las emociones, porque los hombres no lloran, para terminar de viejo (madurito) como una actriz loca en una loca pelicula de almodovar, llorando como una magdalena por cosas que cuando era muy hombre no me decian nada. Bueno prefiero esta fase de nenaza-sensible- secundaria de peli de Almodovar, que le voy a hacer es mi destino y mi Karma, y nunca hay que luchar contra el destino, es una perdida de tiempo. Sigue el ritmo de tu vida y fluye como el agua, como decia San Bruce Lee.
Mientras monto en el coche veo un aguila pescadora que nos otea desde arriba, y nos despide con un suave movimiento de cabeza. Que ave tan hermosa, es un animal muy elegante y estilizada, y que en esta zona de la India son muy comunes, que pena que en Espana queden tan pocas, la hemos exterminado, todo en aras del progreso, pero la muerte es progreso? . Me he pasado horas mirando como sobrevuelan la costa en busca de peces, que maravilla, me vuelvo a emocionar, definitivamente esta parte del viaje me esta transformando en una nenaza, con los sentimientos a flor de piel.
En el viaje nos desviamos de carretera para acercarnos a los acantilados de Varkala, una playa antes desertica y que ahora en virtud del descubrimiento que hicieron los hippies en los 70 se esta poniendo de moda. El lugar es muy bonito y mereceria la pena quedarse unos dias, pero nosostros solo disponemos de unas horas, que gastamos dando una vuelta y comiendo algo para reponer tanta energia (fisica y emocional) gastada en esta parte del viaje, me encanta este lugar prometo volver con mas tiempo en el futuro y disfrutar de sus playas y mariscos, como Dios-Buda-Ala, manda.



LOS BACKWATER , UN MAR INTERIOR EN EL CORAZON DE LA JUNGLA DE KERALA
Llegamos a Allepey sobre las cinco de la tarde, esta oscureciendo y tenemos que encontrar hotel, como no hemos reservado ninguno tenemos que chequear varios. El problema es que cada hotel esta perdido en rincones a los que solo se llega con barco, el proceso es largo y finalmente nos quedamos en el hotel cottage llamado hotel Keraleeyam Ayurveda , es un poco caro 1800 rupias, pero el lugar tiene mucho encanto. Son varias cabanas en la orilla de uno de los canales principales que entran en el lago Vembanad, el mayor lago de la zona. Es muy coqueto y la ducha y el bano estan al aire libre, iluminados por el reflejo de la luna (pero tambien rodeado de mosquitos a la busqueda de un guiri despistado, cuando me ducho me acribillan).
Los cottages (perdon por el sustantivo anglofolo pero es que ahora solo hablo en ingles, que suena como mas culto) estan situadso en la orilla de un gran canal, y sentado en el porche puedes disfrutar del ir y venir de los barcos. Los Kettuvallans, son los barcos tradicionales de la zona y algunos se han transformado en barcos para turistas con los que recorrer todos los canales, es una delicia viajar en ellos, algo caro pero muy bonito y bucolico, adjetivos ambos que describen muy bien nuestra actual situacion en Allepey. Durante el viaje en barco somos testigos de una regata tradicional, pero ficticia, estan rodando una pelicula de Bollywood, y paramos a observar como realizan una y otra vez la misma toma de un barco tradicinal de Kerala lleno de remeros cantando, algo asi como "No me gusta que a los canales te traigas la minifalda...". Bueno seguimos nuestro viaje entre palmeras , canales, gente lavando la ropa y animales bebiendo del rio-canal, muy bonito todo, os lo recomendamos de verdad, si venis por esta parte de la india reservar un par de dias para viajar por los Backwaters.
La orilla del los canales de Allepey son llamados con justicia la Venecia India por la cantidad de ellos que existen y por la belleza que entrañan. Cerca de Cochin es obligado hacer una parada y embarcarte en uno de los barcos construido totalmente de bambú, combinado con hoja de palma, para recorrer alguno de estos maravillosos canales donde la flora y la fauna es insultante.
Solo nos quedamos un dia en Allepey, al dia siguente 14 de Agosto, alquilamos otro taxi(1000 rupias) y nos dirigimos a Cochi, la capital del comercio de las especias, tras un par de horas llegamos a esta ciudad y nos dirigmos a Fort Cochi, la zona colonial que estuvo en manos de Portugueses, Holandeses y Britanicos, todos luchando por hacerse con este enclave estrategico en el comercio, de las especias.

FORT COCHI
Fort Cochi esta situado en una cuasi-isla (como Cadiz) frete a la zona comercial de la
ciudad nueva. Tiene varias iglesias y edificios de sabor colonial y toda la zona tiene un aire decadente (muchos edificios se caen de viejos y en la India no hay un duro para renovarlos, aunque sean Patrimonio Cultural de la Humanidad), pero nos gusta este aire colonial y decadente, ademas casi no hay trafico (una de las pesadillas de viajar por la India) y es donde se quedan la mayoria de los viajeros, es nuestro sitio.
En principio una pequeña zona que fue legada a un miembro de la familia real, Kochi, fue mas tarde ampliado para formar un reino y a continuación, el estado de Kochin. Poco a poco se convirtió en un centro de comercio siempre en régimen colonial reduciéndolo en tamaño pero no en estatura, ya que se convirtió en la moderna ciudad tal como la conocemos hoy. La gran inundación del rio Periyar en 1314 creo un puerto natural en Kochi. Los chinos y los árabes se cree que son los primeros comerciantes en visitar este puerto, que anunciaba ya una ola de visitantes posteriores, los portugueses, los holandeses y los británicos. Estos últimos hicieron de la ciudad sede administrativa y cambio el nombre a la ciudad de Cochin y ella ofreció en abundancia las mejores especias...la pimienta, el jengibre, cardomomo, clavo de olor y la cúrcuma que se repartieron por todo el mundo, ganando una reputación que aun se mantiene hasta el día de hoy. Viajeros llegaron a la llamada del marfil, el sándalo, los perfumes y el oro creando también algunos negocios turbios y al margen de la ley. Con el puerto mas grande del estado, Kochin es también centro neurálgico hoy de grandes industrias comerciales así como navieras del todo el sur de India, donde un diverso grupo de culturas y de historia luchan por mejorar cada día el espíritu de superación. Ernakulam, en la parte alta de la ciudad es lo mas vivo de Kochi, con centros comerciales, cines, oficinas, hoteles, restaurantes...etc, en una fusión de lo nuevo y lo antiguo, sin duda el rostro moderno de Kerala.
Visitamos varios monumentos como:
La Basilica de SANTA CRUZ. Esta iglesia con una cúpula monumental de un azul brillante fue construida en 1506 por los portugueses y reconocida como catedral por el papa Pablo IV en 1558. Demolida en 1795 por los ingleses, un nuevo edificio fue construido en su lugar por encargo del obispo Cúpula Gomes Ferreira en el año 1887 y mas tarde en 1984 el papa Juan Pablo II le dio el titulo de basilica. Muy cerca esta la Iglesia de SAN FRANCISCO. Fue la primera iglesia católica construida en India en 1503 por un grupo de frailes franciscanos portugueses. La historia de la iglesia encierra la lucha por el poder en la India, primero portuguesa, luego brevemente holandesa, despues inglesa y finalmente india. El navegante portugués Vasco de Gama fue enterrado aquí en 1524, aunque sus restos fueron retornados a Lisboa 14 años mas tarde. La tumba permanece intacta y me emociona tocarla, nos hacemos la foto de rigor, delante de la tumba del mas grande de los portugueses. Luego paseando por la orilla del mar vamos al CEMENTERIO HOLANDÉS. Este es el viejo cementerio de comerciantes, navegantes y soldados de la antigua dominación holandesa, y parece que desde que se fueron los holandeses, nadie le ha dado una mano de pintura . Sus tumbas y lapidas de granito rojo reposan serenamente sobre prados verdes y lechos de flores ahora en total abandono y en ruinas,... (otra vez el ramalazo nenaza-emotiva...)
Al dia siguiente vamos a la casa del obispo, que hoy es un museo indo-portugués que esta ubicado sobre una pequeña loma cerca de la plaza de armas y es una curiosa estructura con su gran camino que fue construida por los portugueses en 1506 para su gobernador. Hoy es la residencia del obispo de Kochi. En el adyacente museo indo-portugués se muestran preciosos objetos recopilados de las antiguas iglesias, tallas de madera religiosas, crucifijos en plata y diversos objetos antiguos la mayoría traídos del viejo continente.
Pero lo que mas nos gusta son las redes chinas instaladas a lo largo de toda la costa de Fort Cochi, es una antigua tecnica de pesca que trajeron los comerciantes Chinos en el 1350, y nos proporciona una vista magnifica sobre la puesta de sol y ademas podemos comprar el marisco y pescado que luego cenaremos en unos chiringuitos cercanos. Es como Romerijo en el Puerto de Santa Maria, compras el pescado y luego te lo hacen en el bar de enfrente por una modica cantidad. Bueno no hay mas que deciros que este lugar tambien nos encanta, sera muy duro volver a pagar 100 euros por unas gambitas de nada en la muy cara ciudad de Madrid, aunque siempre nos quedara Cadiz...Aunqeu como dice Jesus deberemos de hacernos una analitica a la vuelta a Espana, para ver como esta le nivel de acido urico, de momento no da problemas pero a este ritmo me veo con gota los proximos meses, bueno el placer siempre tiene un precio, y aqui de momento es muy barato, asi que continuaremos mientras podamos con esta dieta de pescado marisco, (deliciosas las gambi, gambas de 300 gramoos que nos comemos en Cochi)



REDES CHINAS DE FORT COHI
El resto de los dias los dedicamos a comer pesacado y a pasear por las playas. La ciudad esta recostada sobre el mar de Arabia, y las playas destacan en primer termino por las clásicas y únicas en el mundo, artes de pesca con redes chinas. Las puestas de sol en este lugar son también verdaderamente espectaculares .
Tambien descubrimos Que en Fort Cohci hay un barrio judio, ya que estos se hicieron con el control de la venta de especias durante varios siglos, ahsta que a finales de los anos cuarenta se marcharon al nuevo estado de Israel. En este barrio esta la Sinagoga PARDESI. Construida en el año 1568 esta sinagoga fué destruida en 1662 por el fuego de los cañones portugueses en una correria contra los arabes y fué reedificada dos años despues cuando Kochi estubo bajo la tutela de los holandeses. Las lamparas de araña de cristal son fabricadas en Belgica y los mosaicos pintados de azul-sauce del siglo XVII, son de fabricación china. Una galeria con esbeltas columnas doradas son la carasteristica de esta sinagoga ya que estan destinada solo y exclusivamente a las mujeres. Un plato de cobre del siglo IV lleva una inscicción del Maharajá en malayalam y esta escritura extraordinaria de Kannadiezhuthu solo es descifrable a través de un espejo.
No menso interesante es la torre del reloj. Construida en 1760 por Ezequiel Rahabi, un empresario judio opulento esta situada justo a lado de la sinagoga. Hecho curioso y como caso misterioso, segun se cree en la tradicion judia no tiene campanas, por lo tanto jamas da la hora. La costrucción de dicha torre del reloj se temino 200 años despues de la sinagoga y tiene cuatro caras, una enfrente del palacio del Maharajá con los numeros en malayalam, otra cara los dispone en numeros romanos que fue destinado a los comerciantes, la tercera cara enfrente de la sinagoga en hebreo y la cuarta cara del reloj fue misteriosamente mantenida en blanco, toda una historia en cuatro paredes al viento. Fué restaurado para su perfecto funcionamiento hace pocos años por el fondo mundial de la Unesco. Con el regreso de los judios a Israel sus casas y moradas antiguas fueron derribadas para dar paso a otras mas modernas, de todas formas aun se conservan bastantes vestigios de sus calles y de su barrio judio. En sus dias de explendor el barrio estaba poblado por cantidad de tiendas de todo tipo ante todo artesanos y comerciantes y que ha dado paso con los tiempos a dedicarlas a tiendas de antiguedades de bastante estilo y a casas de venta de artesania traida de todo el pais pero ya mas enfocado todo al turismo. Al caer la noche y sin problemas de ningun tipo puedes recorrer el barrio trasportandote a la época donde corsarios portugueses, junto con rabinos judios diambulavan por estas estrechas calles.
SALUDOS DE CARMEN Y JUANMA
Perdonar por tanto texto y la falta de fotos pero esta pagina nos ha dado problemas, y es que la conexion en buena parte de la India es nefasta.

PLAYAS DEL OESTE DE LA INDIA-PRIMERA PARTE

KERALA UN INMENSO PALMERAL
Llegamos a Trivandrum el 6 de Agosto, despues de una noche sin dormir debido a la distancia entre nuestra anterior ciudad (Kandy) y el aeropuerto de Colombo, ademas las normas de vuelo en Sri lanka son muy estrictas , hay que estar 4 horas antes en el aeropuerto, mas las dos horas de trayecto desde Kandy, hacen que tengamos que salir de nuestro hotel a las doce de la noche para subir un vuelo que sale a las 8 de la manana. Cuando salimos hay un atasco monumental, acaban de terminar las fiestas del Perahera (la procesion del diente de Buda).
Nuestro guia nos dijo que no habria problema, ya que las celebraciones terminaban sobre las 9 o 10 de la noche, pero este ano es el primero sin guerra y la gente se ha corrido, se esta corriendo una juerga sin horarios. Bueno afortunadamente tenemos mucho tiempo por delante y llegamos al aeropuerto sin problemas. El unico billete que pudimos comprar era un billete bussiness, que era un poco mas caro, pero le sacamos partido, cuando llegamos al aeropuerto de Colombo tenemos un Salon para nosotros, con todo tipo de comida, sillones, !!masajes relajantes!!! e internet gratis. De repente uno descubre la vidorra que se estan metiendo los ricachones, en vez de estar tirados en un silla esperando cuatro horas por el avion, estamos desayunando , mientras una chica nos hace un masaje en la nuca , de reojo vemos la prensa por Internet, que duro sera volver a la vida de pobre.
Sobre la 9 llegamos a la ciudad de Trivandrum, en el suroeste de la India. Nada mas salir del aeropuerto nos dirigimos al mostrador de taxis con prepago, la mejor opcion para evitar ser timado por esa especie distinta a la (muy proxima evolutivamente de la del Alien de las peliculas) que es la de los taxistas de los aeropuertos.
Por 350 rupias (unos 5 euros) el taxista nos lleva a las playas de Kovalam, nuestro proximo destino. Viajamos en un viejo y destartalado taxi de la marca Ambassador, es viejo pero su diseno le otorga un cierto aire decadente pero lleno de estilo. El Ambassador Classic es un coche precioso, un modelo que fabricaron los ingleses en los anos 30 y 40, que ha terminado siendo un icono de esta parte de la India, ya que los que quedan se dedican al transporte de turistas. Es un coche para viajar lentamente (no pasa de 40 km/h.), pero dura muchos anos, y cuando finalmente muere en acto de servicio, pasa a formar parte del paisaje.
De las 4 playas que conforman Kovalam, elegimos Ligththouse, es la mas mochilera y la de hoteles mas accesibles, ademas el ambiente es mas divertido. El taxi nos deja en una cuesta en medio de ningun sitio y nos dice que el resto del camino lo tenemos que hacer a pie. Yo comienzo a sudar pues desde el sitio en donde nos deja no se ve ni la playa. Comenzamos a bajar la cuesta en direccion a la supuesta playa, a la que llegamos poco despues. Es una playa que se extiende entre dos pequenos salientes rocosos, a la izquierda esta el faro (lighthouse en ingles), a la derecha una pequena isla comunicada por tierra por una lengua de arena, que es el lugar perfecto para disfrutar de las puestas de sol, todo el lugar es precioso. Solo hay algunas casas y unos pocos hotelitos, es un lugar con encanto del que termino enamorado, claro que el delicioso y barato marisco del lugar tambien ayuda.
Con un corto pero dificultoso paseo nos dirigimos a nuestro hotel, donde alquilamos un modesta habitacion (14 euros) que con un balconcito mirando al mar y a la puesta de sol nos da tranquilidad para soportar una durisima semana de playa, cervecitas y marisco (los langostinos tigre estan deliciosos) .



El dia siguiente contratamos una excursion a Trivandrum, la capital del sur de Kerala, la ciudad tiene varios templos y museos muy interesantes. Como siempre contratamos un taxi (Ambassador) para que nos lleve , nos pasee y nos traiga , unas cuatro horas de viaje que nos salen tiradas de precio, unos 12 euros (en Espana no quiero ni pensar cuanto nos clavarian por lo mismo). Primero nos dirigimos al templo de Anantha Padmamabha, un antiguo templo dedicado a Visnu, que le da el nombre a la ciudad : Santa ciudad de Anantha.


Anantha es la serpiente sagrada de mil cabezas sobre la que descansa Visnu. Alrededor de este magnifico templo se extiende la ciudad vieja y el antiguo palacio de Maharani, hoy reconvertido en museo.
Despues nos vamos a visitar algunos museos con esculturas de los ultimos reinos del sur de la India, y al final terminamos dando una vuelta por el mercado, no lo podemos evitar somos espanoles y nos gusta mas un mercadillo que a un tonto hacer palotes. El mercado esta lleno de gente y de color-calor, tras unas vueltas agotadoras volvemos a la tranquilidad y el fresquito de las playas de Kovalam, ha sido un dia agotador, al llegar a la playa, alquilamos unas tablitas y jugamos con las olas, !!como me gusta esta playa!!.
El unico problema es que Carmen no puede utilizar el bikini, ya que los lugarenos se nos echan encima, asi que nos metemos en el agua con camiseta incluida. Este es uno de los grandes problemas de la India , sobre todo para las mujeres, el acoso de los indios a cualquier mujer y mucho mas si va en bikini, es tremendo, asi que ya los sabeis chicas , si venis a la India nada de bikini (mucho menos tanga), hay que utilizar un traje para el agua y la playa tipo gurka, es lo que os evitara muchos problemas y algun susto.



Durante varios dias disfrutamos de este precioso y tranquilo lugar, por el dia hacemos algunas excursiones, al faro , a las playas cercanas, al puerto comercial para ver la venta de marisco y pescado, y por las tardes nos vamos a nuestra playa a jugar con las olas y echar un vistazo al pescado que nos comeremos por la noche. A lo largo de la playa hay una serie de restaurantes (unos 8 o 9) que compiten por los clientes mostrando el pescado y el marico todavia vivo, los pocos turistas que estamos por esta zona nos damos un paseo de vuelta a nuestros hoteles, mientras miramos el marisco-pescado y negociamos el precio, luego a la vuelta lo tenemos cocinado y esperando en nuestos platos, que delicia, que placer.
El pescado es delicioso, sobre todo el King fish y el Sea fish, ambos con un sabor delicioso parecido al emperador, pero si el pescado es bueno el marisco es mejor, hay de todo: gambas, langostas, langostinos y una gamba gigante que llaman Gambi, a nosotros nos encantan los langostinos tigre, por una cena con marisco, pescado y cerveza pagamos unas 900 rupias (unos 15 euros), que en espana es poco pero aqui es bastante, pero no nos importa, hay que aprovecharse antes de que dejemos kerala y tengamos que comer arroz, arroz y arroz.

Tanto nos gusta ese sitio que venimos para unos tres dias y nos quedamos 8, y nos vamos porque Carmen se pone pesada, pues yo estaria todavia alli.
Despues de la cena nos marchamos a casa, todo cierra antes de las 10 de la noche, alli me siento en mi balconcito a mirar el faro y escuchar el mar, mientras entablo amistad con un cuervo que vive en la palmera de enfrente, y con el que termino intimando, se llama Edgar y vive, como todo el mundo de esta zona, de los turistas, ya os contare cuando tenga tiempo mis conversaciones con este cuervo sabio.
Nos tenemos que marchar, para continuar nuestro viaje, pero para mi esta playa ha sido uno de los descubrimientos del viaje, estoy enamorado de Kovalam.
Contratamos un taxi (como siempre Ambassador) para ir hacia el norte a la zona de los Backwater , que es un mar interior que cruza todo el sur de Kerala, y que se puede atravesar en barquitos tradicionales mientras disfutas de la selva y de magnificas vistas, pero eso os lo contaremos en el siguiente capitulo.

Os dejo algunas fotos de los personajes de esta parte de la India, una zona llena de color y tradicion, sin duda una de las regiones mas apasionantes y deliciosas de la India



















Saludos de Carmen y Juanma.