OCHO DIAS EN EL TIBET -SEGUNDA PARTE

DE TINGRI A GYATSE UN VIAJE POR EL INTERIOR DEL TSANG

Durante nuestra parada en Tingri, doy un par de paseos por los alrededores, me acerca al camino
de salida del trekking que va hacia el campo base del Everest, no veo bien la montana pero me
imagino su belleza,(ademas mi zoon es todo un portento y logro aproximar mis suenos a mis narices.

Todo el mundo dice que la cara norte es una preciosidad, si es que este adjetivo se le puede aplicar a la montana mas alta del mundo. El treking dura de tres a cuatro dias y me imagino como sera andar con peso a estas alturas, a mi me cuesta dar un paseo, en fin aprovecho ahora que estoy solo para echar una lagrimita y decir definitivamente adios al everest, nunca subire su cima, a pesar de que ha sido un sueno que me ha acompanado durante toda mi vida, pero llega la hora de la sinceridad: soy demasiado mayor para esas aventuras, bueno siempre quedan los suenos, que desde una posicion de comodidad (envuelto en el calor de las sabanas de tu cama) permiten alcanzar metas imposibles.

Un sueno menos que no cumplire, despues de aceptar que no metere el gol que daria el triunfo a Espana en la final del campeonato del mundo, he de aceptar que no ascendere el Everest. Cuando se pasan los 40 debes aceptar que no se cumpliran todos tus suenos, debes vivir sabiendo que tu vida sera esto mas o menos hasta el final. Bueno todavia tengo un sueno que consiste en salvar a la humanidad despues del ataque nuclear de unos alienigenas, que destrozan todo el planeta, y antes de la aniquilacion total de la raza humana,unos pocos nos salvamos, pero mas vale que no se cumpla ese sueno, porque sino unos cuantos lo iban a pasar fatal. VIVAN LOS SUENOS (perdon con la n pero estos teclados giris no la tienen, asi que os toca descifrar en el texto si es n o n).


Volviendo con el tibet,tras el descanso es este acogedor bar-guachinche de Tingri, nos vamos todos a la comodidad de nuestros coches, en total somos 13 turistas mas conductores y un guia, que vamos en una caravana de cuatro jeeps.

El paisaje se va trasnformando y vamos entrando en el Tsang, una enorme altiplanicie con una altura media de 4000 metros, que en invierno es un desierto helado (aunque no nieva) con temperaturas gelidas (lo que casi cuesta la vida al autor de siete anos en el tibet), pero que ahora en el verano, con los monzones que llegan tenuemente hasta aqui, pero sobre todo con el agua de los deshielos, luce como un campo lleno de flores y torrentes de agua, la primavera verano llega a todas partes es solo cuestion de esperar.

El paisaje vuelve a cambiar a otro mas propio de alta montana. Volvemos a subir nos dirigimos al puerto de Gyatchula (5250 metros), esta lloviendo y hace frio por lo que antes de salir nos colocamos el forro polar y sombrero, mientras me pongo toda la ropa que tengo, un tibetano que vende fosiles(esta parte del mundo ahora tan alta fue hace mucho tiempo un fondo marino), me mira a alucinado a traves del cristal del coche, me imagino que pensara "que hacen estos giris poniendose toda esa ropa si estamos en verano y hace un tiempo estupendo", aprovecho para sacarle una foto, que es una radiografia de un hombre perplejo, los yaks que pastan por los alrededores tambien parecen sorprendidos por lo abrigados qeu vamos los guiris


Bajamos del coche pero hace viento, frio y llueve por lo que solo hacemos las fotos de rigor en las que apenas se ve nada, hay mucha niebla, menos mal que es verano.

Viajamos por un paisaje que oscila entre montanas, valles rios y planicies pedregosas, el cielo poco a poco se va abriendo y deja ver un azul de un color que no habia visto nunca antes, es magnifico. Nos dirigimos hacia Lhatse, nuestra siguiente parada para pasar otra noche. Las carretera comienza a ser de verdad una carretera, lo que hace que avancemos a buen ritmo. Asi qeu a mediodia llegamos a Lhatse, tras comprobar el hotelucho, hay una revuelta entre los turistas. Nos negamos a dormir en ese antro es igual o peor que el anterior, pero las camas y el servicio es todavia peor ( si es que eso es posible). El guia acojonado por la rebelion nos ofrece una solucion: como es temprano y quedan varias horas de luz diurna podemos seguir hasta Shigatse, que estaba previsto para el dia siguiente. Alli el hotel es mejor tendremos habitaciones separadas, bano, ducha y comida decente. Pero eso supone una paliza de coche, otras cuatro o cinco horas mas, todos aceptamos de inmediato, y ponemos rumbo a ese mitico lugar.


El paisaje se hace mas llano y comenzamos a ver planicies y plantaciones, ademas de roca, banderas de oracion y amuletos que la gnete deja como plegaria. Aqui la primavera-verano es mas patente y las lluvias que nos han acompanado desde que salimos de Kathmandu comienzan a desaparecer. Por la tarde llegamos derrotados a Shigatse, pero al ver el hotel la alegria es un sentimiento generalizado, las habitaciones son magnificas, incluso la ducha tiene agua caliente.. esto es el paraiso...
Despues de una hora de ducha salimos a dar una vuelta por esta ciudad que es la segunda en importancia del Tibet.
Shigatse tiene unos ochenta mil habitantess y esta a 3900 metros de altura, alberga el monasterio de Tashilumpo el segundo en importancia en el Tibet, tras el potala, y esta a unos 250 kilometros de Lhasa, es la capital de la zona del Tsang.

Su monasterio es la sede del Panchen Lama, que tambien es la segunda autoridad religiosa-politica del Tibet, tras el Dalai Lama, y tiene una extension de setenta mil metros cuadrados, y es uno de los grandes centrso (el mayor) de la orden de los Gepupga (una de las cautro grandes ordenes religiosas e nlas qeu se d ivide el budismo tibetano).

Este fantastico monasterio fue fundado en 1447 por Genden Drip,un discipulo del gran santo Tsangkhapa, que se convertiria en el primar dalai lama, en esa epoca los panchen lama eran la primera autoridad religiosa del Tibet. Luego los Panchen Lamas pasarian a ser los segundos tras el Dalai Lama, por eso a veces hay cierta rivalidad en tre estas dos autoridades religiosas(incluso su Dzong o castillo imita la form,a del potala), rivalidad que acrecientan los chinos para minar la autoridad del Dalai Lama, creando la ficcion de un enfrentamiento entre Lamas importantes.

El ultimo Panchen Lama muerto en los 90 de un infarto, jugo un papel ambiguo en la historia reciente del Tibet. Cuando el Dalai Lama se exilio en el 59, el Panchen lama continuo en el pais dando legitimidad a la ocupacion China, cuando se quejo de los maltratros que recibian los tibetanos (eran masacrados junto con su templos por la revolucion cultural), fue enviado a un campo de reducacion, del que salio en 1986, cuando volvio al tibet estuvo tres anos antes de morir.

Los chinos le construyeron la tumba mas cara (junto con la de Mao) de toda china con mas de 350 kilos de oro en forma de tumba-pagoda que se encuentra en este monasterio de Tashilumpo. A su muerte los Chinos eligieron a su sucesor, que nadie reconoce, cuando el Dalai lama y los lamas supremos, desde el exilio designaron al verdadero sucesor del Panchen lama, los chinos, sin cortarse un pelo, secuestraron a este nino y a toda su familia, desde entonce (hace unos veinte anos ) nadie sabe su paradero, una muestra mas de como se las gastan nuestros amigos los chinos.

Es una verguenza que los juegos olimpicos se hayan celebrado en un pais que pisotea cualquier idea relacionada con los derechos humanos basicos, y que tiene el regimen mas miserable y fascista de toda la tierra. Los jerarcas chinos han aprendido que para controlar el Tibet tiene que controlar a los lamas y eso comienzan a llevarlo a cabo, han desarrollado una ley para que la eleccion del proximo dalai lama solo la pueda realizar el gobierno, y para colmo del surrealismo, han inaugurado en Pekin una escuela para "educar" a los proximos lamas.Ante los problemas de salud del actual Dalai Lama, los chino toman posiciones para podeer designar a dedo al proximo dalai lama que mas les convenga. Asi que cuando entreis en una tienda de todo a cien pensar en esto.


Sobre las 6 de la tarde nos vamos al monasterio de Tashilumpo. El lugar es fascinante, magnifico y para muchos tibetanos es incluso mas sagrado que el propio Potala, pero de momento nos deleitamos pasando por su puerta, ya que la visita al interior sera manana.
La ciudad se divide en dos zonas bien diferenciadas. Una es una zona nueva hecha con escuadra y cartabon con tres grandes avenidas que cruzan y articulan la ciudad: es la parte china. esta zona esta llena de tiendas chinas que venden recuerdos chinos. Es como cualquier otra ciudad china: una mierda. La otra parte de la ciudad se esparce al abrigo de una colina dejando el monasterio y el fuerte a su espalda: es el pueblo tibetano. Este pueblo esta formado por unas mil casas, todas construidas con el estilo clasico del tibet: una nave rectangular pintada de blanco, con ventanas trapezoidales y banderas de oracion en sus terrazas. Pero ambas partes de la ciudad a pesar de estar tan cerca no se tocan, no se mezclan: son agua y aceite, pero en esta parte de la ciudad, el verdadero tibet todavia sigue viviendo y respirando bajo la asfixiante invasion demografica y la presion de la bota militar china sobre sus cabezas. Tras una vuelta nos vamos al hotel a descansar ha sido un dia muy largo, muy duro.


Lunes 13 de Julio. Por la manana antes de la visita al monasterio, me voy a realizar la Kora, que es el circuito sagrado alrededor de los muros del monasterio, el recorrido es largo de unos 7 kilometros y algo duro, ya que hay que subir una ladera sobre la que se recosta la cara norte del monasterio. Pero el esfuerzo merece la pena, me otorga una vision nitida del monasterio y de la ciudad, ademas de encontrarme con peregrinos que vienen desde todo el tibet para realilzar esta vuelta al monastrio, como forma de ganar Karma para una vida posterior.

Una de las particularidades del budismo Tibetano es que todos los sitios sagrados tienen su Kora y hacerla en vida otorga beneficios para una vida posterior. Asi en esta kora del monasterio de
Tashilumpo me doy de bruces con el verdadero Tibet, los peregrinos relizan la caminata cantando mantras y haciendo girar los molinillos de oracion, algunos hacen la vuelta arrastrandose por el suelo, elevan los brazos, se tumban en el suelo y avanzan hasta el lugar donde apoyan su frente, algunos llevan meses haciendo estos pasos desde su pueblo hasta el monasterio y una forma de devocion y religiosidad que deja pasmado a un occidental un tanto descreido como soy yo.

Es realmente impresionante, me conmueve esa fuerza, esa forma de presentarse ante sus sitios sagrados, no conoczco a ningun occidental que fuese capaz de hacer ese movimiento por mas de una hora, y estos peregrinos llevan meses y centenares de kilometros haciendolo como si nada, desde el principio de los tiempos, esto es el Tibet. Durante el recorrido logro comunicarme con gestos,(lo unico que se decir en tibetano es hola) con alguno de los peregrinos y con uno de ellos en especial del que os mando esta foto


Sobre las 2 de la tarde visitamos el monasterio, y algunos de su recintos mas sagrados, al terminar la visita sobre las 5 de la tarde nos quedamos a una ceremonia en la que los monjes realizan varios bailes y ceremonias que solo podemos ver de reojo, pero consigo hacerle unas fotos muy graciosas a Carmen con los jovenes monjes, que a pesar de ser monjes-novicios, son como todos los crios del mundo: juguetones.


Tras la visita nos marchamos a a dar una vuelta final por el pueblo y buscar un restaurante (chino por supuesto) para cenar, volvemos pronto al hotel el dia ha sido emocionante pero tambien agotador.
Martes 14 d e julio. Nos levantamos temprano para hacer de nuevo el Kora con Carmen y dos holandeses muy simpaticos con los que hemos congeniado en el viaje, el paseo es fantastico, con la luz de la manana todo parece distinto que la tarde anterior, damos unas vueltas hacemos unas fotos y nos despedimos de este lugar santo y magico, volvemos al hotel a desayunar y sobre las nueve partimos de nuevo de viaje para llegar a la ciudad de Gyantse, otro de los sitios sagrados del budismo tibetano.

El camino es precioso es una de las zonas agricolas mas ricas del Tibet (por eso su monasterio tambien lo es) hay campos de flores amarillas que utilizan con aceite y campos de cebada que utilizan para hacer el Tsampa que es la comidad nacional tibetana, es la harina de cebada triturada y tostada, similar al gofio canario, con la que acompanan toda su comidad, especialmente el desayuno cuando la mezclan con el te o con la mantequilla de yak. Paramos en un molino de Tsampa y su funcionamiento me recuerda los viejos molinos de gofio del norte de Tenerife.

Poco a poco nos acercamos a la ciudad de Gyatse que esta a 3980 metros de altura sobre el nivel del mar, es un pueblo tranquilo en el valle Nyang-Chun, y es famosa ademas de por sus ricas zonas de cultivo, por su monasterio y por su estupa Kumbum (la de los cien mil budas), tambien su fuerte o Dzong es espectacular, y aunque no tiene la vida de Shigatse, es un pueblo que merece un dia de visita y estancia. Depues de dejar las cosas en el hotel nos vamos a ver su monasterio de Pelkor.

Esta ciudad emergio en el SXIV como centro de poder de la orden Sakyapa (otra de las cuatro ordenes monasticas fundamentales en el Tibet) y aunque luego su poder declino siguio siendo un importante centro de peregrinacion y su mercado de lanas y alfombras era famoso en todo el Tibet.
Su monasterio se llama Pelkor y fue funadado en 1418, en su tiempo estuvo formado por 15 monasterios, donde se daban cita distintas escuelas (cosa rara) de budismo tibetano, las Gelupa, Sakyapa y Buton, ademas de una renombrada escuela Tantrica. Buena parte de esos monasterios estan destruidos ya que la revolucion cultural de los anos 60 arraso todo este monasterio, hoy queda algun pequeno monasterio y sobre todo la stupa Kumbum una autentica maravilla, un viaje en el tiempo y en el espacio a lo largo de sus seis pisos alberga multitud de pequenas capillas con imagenes de Buda y dioses protectores tantricos, una delicia.


Esta estupa es de las mas importantes del Tibet y fue terminada en 1427, tiene una altura de 35 metros. Desde su piso mas alto gozamos de una vista espectacular de la ciudad y el valle.
Tras este dia agotador toca una cena suave y a la cama.

Miercoles 15 de julio. Salimos como siempre temprano nos toca una jornada larga y agotadora, al poco de slir nos elevamos poco a poco en busca del glaciar Karola, que se encuentra en el lado norte del paso de montan con el mismo nombre. El paso de montana Karola esta a 5200 metrso sobre el nivel dle mar y eso se nota. El paisaje es precioso, hay un valle con una tribu de tibetanos nomada y sus Yaks dando cuenta de los buenos pastos, y al fondo del valle se descuelga el Glaciar Karola, que parece enorme, pero segun me cuenta el conductor de nuestro jeep, ha retrocedido un monton. Hace algunos anos el glaciar llegaba hasta la carretera en la que estamos haciendo muy dificil el paso por eeste puerto de montana.

Desde entonce no ha hecho mas que retroceder, el calentamiento global llega atodos sitios. Asccendiendo por el glaciar se llega a la cumbre del monte Najin Kangtsany de 7195 metros, que desde esta altura y con esta claridad de luz parace muy cerca,enganosamente cerca, detras elesta el Gangsang Lhamo de 6450, una colina entre grandes montanas, pero que es casi el doble que el Teide, nuestra monte-volcan mas alto. las ladeeras de sur de estos montes descienden suavemente hastas esta punt opara formar un precioso valle moldeado por el glaciar durante siglos, y al retirarse ha dejado paso a pastos muy verdes de los que dan cuentan los Yak. Todo este paisaje, con Yaks y tibetanos nomadas, componen una de las postales tipicas del tibet de siempre.

Cruzamos por campos de cebada-Tsanpa, que poco a poco dejan paso al sagrado lago Yadrock uno de los mas sagrados y el mas grande del Tibet. Sus orillas estan repletas de campos de cebada y de ganado pastando, vacas y Yaks, conformando una de las imagenes mas bucolicas del Tibet, que a veces parece un deseirto de piedra y tierra.



Bordeamos el lago lentamente y nos disponemos a subir el puerto de Kambala de 5000 metros el ultimo gran puerto de montana antes de llega a Lhasa. Desde la cima del puerto las vistas son
espectaculares, abajo el lago Yadrock con su enorme extension rodeada de cultivos y al fondo se puede ver a lo lejos el lado oriental de la cordillera del Himalaya, un marco incomparable como diria un presentador hortera de televison, ya estamos cerca de Lhasa, pero eso es otra historia y la contaremos en el ultimo episodio de este maravilloso viaje por el Tibet.


Hasta la proxima saludos de Juanma y carmen