SRI LANKA LA ISLA RESPLANDECIENTE-SEGUNDA PARTE

DE KANDY A TRINCOMALEE UN PASEO POR LA HISTORIA DE SRI LANKA
En Kandy visitamos el templo la reliquia del Diente de Buda, desde donde sale todos los dias la procesion, y donde por las mananas acuden los ninos de los colegios a llevar ofrendas, y los cuidadores de elefantes se esmeran por mantenerlos limpios, banandolos y dandoles de comer, todo un espectaculo, nos encanta esta ciudad pero debemos partir para hacer uno de los motivos fundamentales de nuestro viaje a Sri Lanka, sus antiguas capitales reales.

Concertamos con Joseph, nuestro conductor, hacer el recorrido del Triangulo Cultural, de tres dias de duracion, que es un area formada por las historicas capitales de Anuradhapura, Polonnaruva , con Segiriya en el centro, todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

LAS CUEVAS DE DAMBULLA

El dia 29 salimos rumbo a Anuradhapura. De camino paramos en Dambulla, y visitamos los cinco Templos que tiene en las cuevas, donde se encuentran numerosas estatuas de Buda.
Lo impresionante de estos templos es como han aprovechado los entornos naturales de roca para albergar los templos. Ademas, las vistas suelen ser espectaculares, ya que se encuentran a gran altura.



ANURADHAPURA LA PRIMERA CAPITAL REAL


A primera hora de la tarde llegamos a Anuradhapura. El rey Vijaya en el siglo VI a.C. fundo el reino de Anuradhapura. La ciudad fue construida en el siglo IV, y en el siglo III a.C. se introdujo el budismo y se planto el arbol de Sri Maha Bodhi (arbol sagrado). La extension de los restos de la ciudad es enorme. Gracias a Joseph, que nos va parando en la puerta de cada templo, nos da tiempo a verlo en una tarde. Destacan las estupas, creadas en el siglo I y II a.C., y las llamadas Moonstone (piedra con forma de media luna que esta colocada en el primer escalon de subida a los templos o estupas). Esta piedra esta tallada de acuerdo a las ensenanzas de Buda. En el primer circulo se simboliza el sufrimiento del mundo: el elefante simboliza el nacimiento, el caballo la vejez, el leon la enfermedad y el toro la muerte. En los sucesivos circulos se simbolizan como podemos separar lo bueno de lo malo, y alcanzar el nirvana, mostrado por la flor de loto, yo toco repetidamente esta flor a ver si por casulidad me llega el nirvana. En esta ciudad santa hay multitud de templos, que no son solo restos de un glorioso pasado, son templos en activo, donde la gente viene a rezar y donde hay monasterios, llenos de monjes y jovenes novicios. El ambiente que se respira es de verdadera religiosidad, algo que esta muy vivo en esta parte de Asia y que nosotros hemos perdido,



?Cuando nuestro mundo moderdo enterro a Dios bajo los escombros de una fabrica de coches?.

SIGIRIYA LA MONTANA CON FORMA DE LEON












El dia 30 dejamos esta primera capital real, y nos dirigimos a Sigiriya. Su nombre significa la montana del Leon. (sinha- leon, giri-roca). Esta localizada en un entorno natural unico, el complejo arquitectonico esta compuesto de jardines, lago, escalera de leon, cuevas con pinturas y un palacio. La roca tiene una altura de 200 metros. Todavia no hay acuerdo de si realmente constituyo un palacio, un fuerte o un monasterio.
El lugar fue popular desde el periodo temprano de Anuradhapura. Se transformo en la capital del pais, bajo el reinado del rey Kashyapa, en el siglo V d.C.

Fue redescubierto en 1880. Destaca las pinturas de Apsaras, a 100 metros de altura en el interior de las cuevas, desde donde se accede gracias a una escalera de caracol que han anadido a la roca. La subida es espectacular, y las vistas aun mas. A media altura tiene unos murales pintados en la pared de la roca. Las pinturas aunque en parte cubiertas, llegan a alcanzar 140 de largo por 40 de alto. Representan ninfas celestiales, siendo este un motivo comun en el arte religioso y real de la epoca, aunque tambien pueden representar a las cortesanas del rey, que utilizo Sigiriya como palacio y como templo. Su elevada altura le permitia sentirse seguro, ya que no las tenia todas consigo, despues de matar a su padre (emparedandolo vivo), intento hacer lo mismo con su hermano, pero este escapo y formo un ejercito en el sur de la India con el que derroto a su hermano fraticida, quien antes de entregarse despues de la derrota se degollo el mismo tan rapido que le dio tiempo a meter su espada en su cintura, de poco le sirvio la altura de Sigiriya, murio a ras de tierra.
La subida al palacio se realiza a traves de las garras del leon, y se accede por una escalera clavada a la roca, de forma que te encuentras suspendido a la roca a 200 metros de altura por una baranda de hierro.
Las vistas de los alrededores son esplendidas y Carmen la exploradora disfruta de la bajada (la subida fue tremenda), mientras vuestro fiel reportero se juega la vida tomando fotos y bajando escaleras a la vez, pero la notica es la noticia, y uno se debe a sus lectores, especialmente a Jesus y Estaban, que no pasarian por alto el mas minimo detalle.





POLONNARUWA EL BUDA DORMIDO



Continuamos ruta camino a Polonnaruwa.


Llegamos al hotel, donde nos alojamos, un hotel con unas vistas magnificas, donde rapidamente nos duchamos y nos vamos a recorrer los templos. Polonnaruwa, fue la segunda gran capital real de Sri Lanka, tras el abandono de Anudharapura, por multiples invasiones del norte de la india, que terminaron haciendo inviable esta ciudad. Los reyes trasladaron la capital a Polonnaruwa, que tambien sufrio la invasion Chola(reino del sur de la India) en el siglo X d.C. En el siglo XI d.C. Vijayabahm I salvo al pais de los invasores, reconstruyendo Polonnaruwa. Las dimensiones de la ciudad, al igual que en Anuradhapura son inmensas. Tras recorrer diversas estupas llegamos al Buda reclinado, de 15 metros de largo, una de la maravillas del mundo contemporaneo. Este buda reclinado esta esculpido en granito y los detalles son fantasticos. Su cara muestra una serenidad, que segun dice otorga el nirvana, su cara transmite quietud y estar mas alla de este mundo. A su lado hay otro buda de pie que lo mira- se mira de reojo como viendose fuera de si, estas dos esculturas forman un conjunto precioso y un tanto perturbador. Una de las maravillas de este recorrido por la historia de Sri Lanka, realmente imprescindibles.



TRINCOMALEE LA PLAYA DEL NORTE
El 31 partimos rumbo a Trincomalee, una playa al este de Sri Lanka. Esta ciudad fue uno de los bastiones de los Tigres Tamiles, y alli tenian una ciudad con todo tipo de servicios, por lo que ha estado fuera del circuito turistico, ademas en el 2004 sufrio los efectos del Tsunami que destrozo toda su costa. Nos decidimos por esta zona, precisamente porque no hay muchos turistas y se acaba de abrir a los viajeros, como siempre hay que llegar el primero. El camino esta lleno de controles y de militares hay bunker por todas partes y se nota un control del ejercito sobre una zona que hasta hace unos meses estaba en poder de los Tigres Tamiles.
Al final nos quedamos dos dias, disfrutando de las playas, porque no hay otra cosa. el pueblo esta a nueve kilometros de la playa y en esta no hay mas que un hotel en pie( hay varias ruinas de otros que fueron arrasados por la guerra y el Tsunami. Veniamos buscando tranquilidad y exclusividad, pero esto es demasiado. Estamos solos en el hotel y en la playa y cuando carmen sale en banador todo los pescadores se colocan literalmente encima nuestra, entonces pasamos de la soledad mas absoluta al agobio insoportable, y ademas esta compania es insoportable. Nos gustaria algunos turistas mas, pues como es bien sabido los espanoles somos seres sociales y necesitamos algo mas de gente, un chiringito y una cervecita. Tras dos dias de soledad absoluta comenzamos a aburrirnos, para distraernos observamos a los pescadores como recogen las redes por las tardes, es bucolico pero aburrido. No me explico como algo que puede ser terrible , estar solo en una isla desierta, se ha convertido en un ideal de la felidad en nuestra sociedad, ES TERRIBLE ESTAR SOLO Y SIN NADA QUE HACER, esto no es la felicidad sino el infierno para nosotros que no somos mas que animales sociales.
Del 2 al 5 volvemos de nuevo a Kandy, para poder gestionar la salida de Sri Lanka en avion, nuestro viaje en un bus local lleno hasta los topes es epico, tras seis horas de autobus, con una multitud tipica del tercer mundo, llegamos a Kandy destrozados. Esta noche termina la fiesta Perahera, es luna llena y nosotros tenemos que salir para el aeropuerto (que esta lejos) a las 12 de la noche, para coger un vuelo que sale a las 7.30. Al final compramos un billete Business para volar a Trivandrum. No es mucho mas caro y nos permite aguantar en la sala VIP durante 5 horas. Como hay buffet libre, desayunamos varias veces, y el resto del tiempo lo utilizamos en internet, que tambien es gratis. Por lo que al final es billete buniness nos sale barato.
A las 9.30 llegamos a Trivandrum, la ciudad del SW de la India, que es por donde vamos a empezar nuestro recorrido por toda la costa oeste hasta Goa, pero eso es otra historia y la contaremos en el siguiente capitulo.

SALUDOS DE JUANMA Y DE CARMEN, desde Fort Cochin, en el estado de Kerala.

SRI LANKA LA ISLA RESPLANDECIENTE-PRIMERA PARTE

SRI LANKA UNA JOYA EN FORMA DE ISLA
Llegamos a Sri lanka despues de un viaje terrible de 20 horas, salimos por la manana de Kathmandu, para llegar a Delhi, alli tenemos que cambiar de terminal, desde la internacional a la domestic, afortunadamente , Jet la compania con la que viajamos hace un ruta en bus por el interior del aeropuerto, y esto nos permite llegar a tiempo a nuestro proximo vuelo a Chenai (la antigua Madras). La terminal de vuelos nacionales es nueva y tiene buena pinta, aunque comienza a diluviar y aparecen las primeras goteras, el vuelo se retrasa por la congestion del aeropuerto (acaban de inaugurarlo y ya esta congestionado), asi que salimos dos horas tarde.Tras otras 3 horas de vuelo llegamos a Chenai (la antigua Madras al sureste de la India), aqui tenemos que hacer lo contrario, cambiar de la terminal local a la Internacional, todo esto recogiendo el equipaje, y pasando controles de seguridad, de pasaportes y de la nueva gripe. Todo esto hace que ir de un sitio a otro sea muy complicado. A raiz de los atentados del ano pasado en Bombay (Mumbay), hay una psicosis de seguridad en la India y los aeropuertos se han convertido en lugares con numerosos y tediosos controles de seguridad, con multiples flitros de militares, policias y de las propias lineas aereas, OJO QUE NADIE SE LE OCURRA VENIR A LA INDIA SIN VISADO SE ARREPENTIRA.

Por fin sobre las 3 de la manana llegamos al aeropueto de Colombo cuyo nombre oficial es Aeropuerto Internacional Bandaranaike (CMB), pasamos otra vez los tramites de pasaportes y controles de la nueva gripe (en este viaje hemos pasado unos 10 controles de la nueva gripe, menos mal que no estamos resfriados pues sino estariamos todavia en alguna sala de hospital en cuarentena, o mucho peor en una sala-carcel de algun hospital chino, ya que nuestros amigos los chinos no se andan con rodeos, en el ultimo viaje al Tibet no dejaron pasar la frontera a una pareja de mexicanos que estaban perfectamente, solo que eran mexicanos y eso es suficiente para nuestros amigos amarillos.

Despues viene la tarea mas dura en un aeropuerto, negociar con los taxistas que te lleven a tu hotel por un precio razonable, ademas son las de 3'30 de la manana y eso lo hace todavia mas dificil. Al primer intento nos piden una cantidad desorbitada, un atraco en toda regla, menos mal que descubrimos en una esquina un mostrador oficial con tarifas legales y por escrito. De todas formas nos cuesta una pasta, el aeropuerto esta muy lejos de Colombo, no nos queda otra. Poco a poco salimos del aeropuerto y nos encontramos con una ciudad tomada por el ejercito, en el camino hay numeroso Check point, o controles del ejercito o de la policia militar.
Nosotros paramos en !!!cinco controles!!!, pero gracias a que somos guiris el tramite es rapido. Ademas el conductor debe parar en otros tres contronles no oficiles , donde le piden su colaboracion voluntaria para mantener a tanta tropa suelta. Bueno por fin llegamos a nuestro hotel el Hilton Colombo. Si, ya se que es un poco pijo, y nada aventurero, pero despues del viaje por el Tibet y cuatro dias en un hotelucho barato con encanto de Kathmandu (en Espana seria un hotel cutre a secas), mas varios problemas intestinales propios de estos viajes, hemos decicido darnos un descanso en forma de pequeno lujo. Pequeno pues encotramos una oferta por internet de pagar una noche y quedarnos dos, asi que no sale tan caro. Ademas en Colombo no hay mucha oferta, estan los hoteles de lujo y luego varios cutres (hoteles baratos con encanto). Bueno un pequeno lujo de un par de dias no nos vendra mal , ademas el desayuno es espectacular y lo necesitamos depues de una semana de te y arroz blanco, ademas asi Jesus no dira que viajamos siempre barato, hay que compensar , pues como dijo Buda en el camino del medio esta el centro.

Al dia siguiente nos despertamos en nuestra magnifica habitacion (sera duro volver a los
hotelitos con mugre), desde la que divisamos toda la ciudad de Colombo (estamos en el piso 11). Salimos a dar una vuelta, y mas alla del perimetro del hotel, no se ve ningun extranjero, la ciudad esta vallada y para curzar de una calle a otra tienes que pasar un controlo policial, donde te cachean y te piden la documentacion. La primera impresion es de acojone, parece que estamos en mitad de una zona de guerra, y aunque el conflicto ha terminado hace dos meses, se nota que la tension sigue viva en esta ciudad, que ha vivido atentados terribles durante los ultimos anos. Pero es imposible pasear, hay calles por las que no se puede pasar y pasear entre control y control rodeado de miles de tipos armados es un poco duro, aunque hay que reconocer que con nosotros son muy simpaticos y mientras nos cachean (menudos cacheos), nos preguntan sonriendo de donde somos, al responder Spanish, todos sonrien y dicen !!!futbol!!.
Amigos el triunfo de la seleccion espanola en el pasado europeo, nos ha abierto las fronteras del mundo, todos nos conocen y nos sonrien, ademas hemos pasado de ser toreros y ole, a ser futbolistas, lo cual no esta mal, no quiero pensar si ganamos el mundial , esto sera la !!bomba!!.
Cansado de no poder andar y de tanto control nos volvemos al hotel para preparar nuestro viaje por la isla, esta claro que la ciudad de Colombo no da para mucho.

Bueno como la situacion del pais es delicada y nos afecta para cualquier cosa, creo que antes es necesario una pequena introducción sobre la historia mas reciente del pais y de como estan las cosas , para que entendais lo que sucede, asi que un poco de esto que tanto gusta a nuestros amigos Esteban y Jesus:
Sri Lanka es una isla ubicada al sureste del estado indio de Tamil Nadu. El Océano Índico separa Sri Lanka de la India. Las áreas centrales y meridionales están formadas por colinas y montañas. El punto más elevado es Pidurutalagala de 2.524 m.La historia de Sri Lanka se remonta al siglo quinto o sexto antes de Cristo. El Budismo se introdujo en la isla en el siglo III a.C. y aún sigue siendo la religión nacional, modelando cada uno de los aspectos más característicos de la sociedad de Sri Lanka. Los portugueses llegaron a la isla en 1505 y mantuvieron el poder durante 500 años. Más tarde, Sri Lanka fue colonizada por los holandeses y los británicos hasta 1947, fecha en la que se produjo la independencia del país.
Según se mire, la forma de Sri Lanka se asemeja a una perla o a una lágrima que va a la deriva en el Océano Índico, y eso es lo que ha pasado durante estos ultimos anos. Quienes piensen que se asemeja a una lágrima no se equivocan pues el país tiene una larga historia de conflictos, y aqui se ha llorado mucho, mucho, a pesar del caracter alegre de sus gentes. Los primeros europeos en llegar a Sri Lanka fueron los portugueses y fueron sustituidos en poco tiempo por los holandeses del siglo XVII. Los holandeses perdieron Sri Lanka (Ceilán) y los británicos la tomaron en 1796, asumiendo el control total de la isla en 1802.

Con la independencia del país, la nueva Constitución y la adopción del nombre cingaleses de Sri Lanka (la isla resplandeciente), surgió un grave conflicto de tinte nacionalista en las zonas tamiles, al norte y este del país, que reivindican un estado propio mediante el activismo terrorista del grupo guerrillero de los Tigres de la Liberación de Tamil , que lucho por la creacion de un estado independiente llamado Elam. Por eso, desde princicipos de los años setenta, llevaron a cabo lucha que incluia enfrentamientos armados con el ejercito y atentados terribles contra la poblacion civil, ademas de una limpieza etnica en el norte de cingaleses y musulmanes. Los tamiles son hindúes y están conectados con los tamiles del sur de India(estado de Tamil Nadu), en contraste con la mayoría de la población de Sri Lanka (70%), que son budistas con orígen cingalés (su origen esta en migraciones del norte de la India hace miles de anos).
En 1984 los tigres tamiles, lograron establecer acuerdos con otros grupos de tamiles armados, con lo que dieron comienzo a una verdadera guerra civil, con atentados casi diarios y de una dureza que incluos a los espanoles, tambien acostumbrados a este tipo de asesinos, nos cuesta imaginar. En los ochenta el gobierno indio se implicó en el conflicto, en principio en calidad de mediador oficial entre los tamiles y el gobierno de Sri Lanka, pero tras el fracaso del armisticio en 1987, intervino militarmente apoyando al gobierno. Los dos años de campaña militar se saldaron con la muerte de más de 1.000 soldados indios y un repliegue humillante. El asesinato del primer ministro indio Rajiv Ghandi en 1991 fue la apoteosis de la campaña violenta que los tigres llevaron a cabo en respuesta a la campaña militar india. Tras el asesinato, el conflicto quedó en punto muerto.

Explosion de una bomba durante un funeral.

Durante varios años se sucedieron los intentos fallidos de acercamiento con las declaraciones de varias treguas. Finalmente la situación dió un giro en 2002 cuando el Gobierno de Sri Lanka y el LTTE acuerdan un alto el fuego y el inicio de conversaciones bajo el auspicio de Noruega. En 2005 el proceso de paz recibe un importante impulso al firmar los Tigres Tamiles y el Gobierno un acuerdo de cooperación para acceder y repartir conjuntamente a las ayudas ofrecidas a las zonas afectadas por e, hace que la tregua se tambalee. La elección en noviembre de 2005 de Mahinda Rajapakse, hasta entonces primer ministro, como presidente pone fin a 50 años de poder de la dinastía Bandaranaike y comienza un paulatino deterioro del proceso de paz y el aumento de la violencia, de modo que las negociaciones quedan suspendidas y el país vuelve a sumirse en un estado de guerra civil. Nada más comenzar 2008 las cosas se agravan: el Gobierno rompe el alto el fuego, al considerar que ninguna de las partes estaba respetando la tregua. En 2006 los Tigres Tamiles habían llegado a crear un estado que contaba con poder judicial, policial, radio y televisión.También llegaron a poseer algunas embarcaciones y aeronaves que les permitieron realizar ataques navales y realizar ataques aéreos.
En enero y febrero del 2009, una gran ofensiva del ejército gubernamental con más de 50.000 hombres restableció el poder gubernamental sobre las zonas controladas por los rebeldes tamiles, incluidas las grandes ciudades. Los tigres tamiles quedaron relegados a un área selvática de apenas 200 kilómetros cuadrados, ocultos entre la población rural de la franja previamente establecida como de no agresión y en constante retroceso.
El 18 de mayo del mismo año, tras una fuerte ofensiva del ejército cingalés que costó varios miles de muertos entre los tamiles, la mayoría civiles, la guerrilla anunció un cese en sus operaciones. El ejército gubernamental siguió combatiendo y aseguró tener controlada toda la costa de la isla, y el presidente afirmó que la guerrilla había sido vencida.
Finalmente, el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, general Sarath Fonseka, anunció la total liberación de todo el territorio nacional, y declaró la derrota total de los LTTE, confirmando la muerte del fundador de la guerrilla Velupillai Prabhakaran, y de sus dos comandantes más cercanos, cuando trataban de huir del último kilómetro de tierra en que se habían atrincherado.

Fuera de las zonas controladas por los tigres en el norte y el este, el clima político está dominado por la lucha de los dos partidos principales: el partido de la Unidad Nacional, de centro-derecha y el partido de la Alianza Popular, una coalición de partidos socialistas y socialdemócratas. En 1995, los 17 años de hegemonía UNP se rompieron cuando el partido de la Alianza Popular ganó las elecciones de la mano de Chandrikha Kumaratunga. Kumaratunga llegó al poder con la firme determinación de resolver el conflicto tamil. Durante los ultimos anos ha habido una fuerte disputa entre el Presidente y el primer ministro, que condujo a la suspensión del Parlamento y al cese de tres ministros. El tsunami de diciembre de 2004 azotó Sri Lanka, en especial las zonas del noreste, pobladas mayoritariamente por los tamiles, y destrozo la zona costera del noreste de la isla sobre todo los alrededores de la ciudad de Trincomalee, donde iremos la semana que viene a pasar unos dias de playa y comprobar que se esta recuperando del Tsunami y sobre todo de la guerra, ya que esta ciudad era una de las ciudades mas importantes de la zona tamil, donde los tigres tenian sus bases, ya os contaremos.
Sin embargo, Sri Lanka también es una perla del Índico, una tierra que ha visto pasar indios, portugueses, holandeses y británicos, comunidades que han dejado su legado arquitectónico en estas tierras de paradisíacas playas y verdes montañas. En este sentido, Marco Polo afirmó que Sri Lanka era uno de las mejores islas del mundo, por la concentración de variedad y esplendor en un espacio tan reducido, nosotros nos disponemos a comprobarlo.
Colombo
Colombo es la ciudad más grande de Sri Lanka y su principal centro financiero, comercial e industrial, a pesar de que la capital oficial administrativa y la sede del gobierno se encuentran a 10 km, en Sri Jayawardenepura Kotte, que es la capital poolitica. Se trata de una ciudad ruidosa, bulliciosa y en cierto modo esquizofrénica, en la que los modernos rascacielos del centro se elevan sobre los estridentes taxis de tres ruedas,Tuc tucs.Como os hemos comentado sufrio numerosos atentados durante el conflicto y todavia ahora es casi imposible pasear con libertad. Controles militares, check point, calles cortadas, barricadas por todas partes y un calor infernal, hacen de esta ciudad lago muy incomodo, sobre todo para viajeros como nosotros, acostumbrados a pasear por todas partes.
Nosotros nos alojamos en el hotel Hilton Colombo que esta en Fort District, este distrito se llama asi por las fortificaciones construidas por los holandeses y los portugueses. En la actualidad constituye la principal zona comercial de la ciudad y es donde se encuentran la mayoría de los negocios. Aparte de los edificios más modernos, este barrio tiene también un inequívoco sabor colonial y sitios de interés como la torre del reloj, la residencia presidencial y unos cuantos edificios de la época colonial cuyo origen se remonta a los días del Imperio Británico. Cerca de aquí se encuentra el bazar Pettah, donde se pueden encontrar todo tipo de cosas, desde verduras a carnes pasando por joyería, piedras preciosas y baratijas. En esta zona hay varios templos budistas e hindúes, además de una mezquita llamada Jumi-ul Alfar Jumma. Al sur de la ciudad se extiende Galle Face Green, una gran explanada frente al mar a la que la gente viene a relajarse, a jugar al críquet, a volar cometas o simplemente a pasear, nosotros tambien intentamos pasear pero incluso en la playa hay barricadass y es un agobio, nuestro tiempo en Colombo toca a su fin, no es una ciudad para estar mas de un dia.

Antes de marcharnos visitamos el Templo Gangaramaya. Este templo budista, construido hace 2.000 años, se encuentra junto en la llamada Slave Island (Isla de los Esclavos), en las aguas del lago Beira. Se llega a ella a través de un puente de madera y una de sus principales atracciones es el Árbol Sagrado Bo, en el que se cree que Buda meditó. La isla está llena de imágenes históricas de Buda y frescos.


Otra cosa curiosa de Colombo y de la isla es que esta llena de cuervos, hay una epidemia de estas siniestras aves negras, que estan por todas partes, en los vertederos, en los parques, robando comida a todo dios, a los perros, a las aves, en fin que parece un decorado de la pelicula Los pajaros. Cuando llegamos a Kandy igual, al salir la procesion del perahera, en vez de soltar palomas, salian volando cuervos espantados por los petardos y cohetes, y el colmo cuando fuimos a la playa de Trincomalee, en el mar , en el puerto y en la playa, no habia gaviotas, habia cuervos y mas cuervos, que con siniestro graznido dan un punto sinistro y oscuro a esta resplandeciente isla.
Al tercer dia salimos de Colombo en un tren en direccion a Kandy, ningun turista lo coge , suelen ir en coches o minivan, pero nosotros en una arrebato de aventura decidimos mezclarnos con la poblacion local. El tren no tiene desperdicio, es viejo, va lleno a reventar y hace un calor de muerte . Nuestro vagon, el ultimo, se mueve en todas direcciones y parece que va a descarrilar, pero a pesar de todo, tenemos la suerte de que somos los ultimos del ultimo vagon, por lo que tenemos una cristalera por la que vemos todo el recorrido por el que marcha el tren. Los paisajes son magnificos, sobre todo cuando comenzamos la zona de montana, un paisaje maravilloso que compensa las incomodidades del viaje , pero creo que no volveremos a coger otro tren mas, no hay que tentar la suerte.

KANDY
La ciudad sagrada de Kandy fue la última capital de la dinastía Sinhala y su origen se remonta 2.500 años atrás. Se erige en un lago sagrado, a 150 km de Colombo, y es la segunda ciudad más importante de Sri Lanka con numerosas ruinas y templos que visitar, incluyendo uno que contiene una reliquia del diente de Buda, bueno aqui estamos. Nos alojamos en un hotel con encanto (este no es cutre , esta muy bien), sobre una de las laderas de la ciudad, se llama Confor Lodge y nos cuesta 3500 rp con desayuno, unos 25 euros, no esta mal, ademas desde nuestra terracita vemos parte de las montanas que rodean a la ciudad y podemos disfrutar del bosque y la jungla, que estan muy cerca (tenemos que cerrar todo muy bien pues los monos entran en las habitaciones y se llevan todo lo que pillan). Paseamos por Kandy y visitamos el principal templo, que es donde se alberga la reliquia del diente de Buda.
25 de julio-Contratamos un conductor con vehiculo para hacer una serie de excursiones por los aldedores de Kandy, nuestro conductor es un cigales cristiano muy simpatico llamado Joseph,
es de origen portugues y se apellida Silva que es un nombre comun en este pais (los portugueses estuvieron varios anos controlando esta isla, y sobre todo el comercio de especias y marfil), otro apellido habitual es Perera, que tambien es muy comun en Tenerife. Este primer dia nos vamos a realizar un circuito por la zona montanosa del inteiror y por las plantaciones del famoso te de Ceylan (nombre anterior de la isla).
Cuando llegaron los britanicos , se dedicaron a talar todos los bosques del centro de la isla y a masacrar a los elefantes. Se cuenta el caso de un coronel que mato el solo a cuatro mil elefantes, a casi uno diario, durante su estancia en la isla.Murio aqui, lo mato un rayo, y en su entierro cayo otro rayo en su tumba, la gente comenta que estaba maldito. No es para menos la vida de los elefantes en esta isla, es sagrada, mas sagrada que la de los hombres.
Tras talar los arboles y exterminar la rica fauna de la isla, crearon plantaciones de te, ya que esta zona debido a su humedad y altura, tenia unas caracteristicas excelentes para las plantaciones de Te. Desde entonces este area es una de la mayores productoras de te del mundo, y el te es el principal producto de exportacion del pais. Durante el viaje paramos en una factoria de te donde vimos el proceso de fabricacion de esta bebida, carmen estaba muy contenta rodeada de te por todas partes, al final compramos un par de cajitas de te (en contra de mi opinion pues nos toca cargarlas el resto del viaje), pero es un te excelente, ya tomaremos unas tazas a la vuelta. El te cubre todas las laderas, pero las que quedan libres se llenan de selva y cascadas por todas partes, y eso que no es la temporada de lluvias.
Al dia siguiente nos vamos all Jardin Botanico, un pequeno paraiso dentro del trafico de Kandy. Es el mayor jardin botananico del pais, esta muy bien cuidado, y es una delicia pasear por el . Tiene unos arboles tropicales maravillosos, sobre todo uno que llaman el gran Java, un ficus enorme que ha extendido su raices por una zona mayor que un campo de futbol, el jardin tambien tiene una sala dedicada a las orquideas que es una delicia y que a Carmen le encanta.
El dia 28 temprano nos vamos a ver unos templos que estan esparcidos por una zona montanosa a unos 20 kilometros. Son de los mas antiguos de la isla y reflejan el explendor de un pequeno reino Lanka. Uno de ellos el Lankathilaka, es precioso y esta en la cima de una colina de granito, es del siglo catorce y tiene en el interior una magnifica estatua de buda en la posicion de meditacion, pero no nos dejan hacerle fotos. En otro el Guadaladaya, nos recibe uno de los restauradores y nos explica el proceso de restauracion del templo, vende unos cuadros fantasticos con imagenes del templo, pero no podemos cargar mas trastos, le compramos una postal.


EL FESTIVAL DEL PERAHERA

Cansados pero contentos volvemos a Kandy, donde se celebra el festival del Perahera. Este festival consite en pasear por la ciudad a lomos de elefante el diente de Buda, que es la reliquia mas importante del pais. Esta reliquia tambien juega un papel muy importante en la identidad cingalesa, de hecho cualquier rey que quisiera tener el poder sobre la isla debia de tener bajo su control esta reliquia.
Por lo que este diente estuvo en varios lugares de la isla hasta que en el siglo XV termino en Kandy, para albergarlo se construyo este templo, llamdo , como no: el templo del diente de Buda. Desde entonces se celebra esta procesion para celebrar su llegada a la ciudad. Es tan importante esta reliquioa, que la han intentado destruir varias veces, primero fueron los portugueses, y ultimamente los tigres tamiles que en el 98 pusieron un camion bomba en las puertas del templo (el templo de la reliquia del diente de Buda), danaron su estructura, pero el diente salio ileso. Como os podeis imaginar es mucho mas que un diente, es el principal simbolo de identidad del pais, y quizas la reliquia budista mas importante del planeta. Las procesiones se celebran en la semana de la luna llena entre Julio y Agosto, y duran diez dias. El diente va dentro de una urna, que a su vez esta dentro de una urna (y asi hasta 7 veces), por lo que nadie normal ve el diente, solo la urna.
Esta urna va sobre un elefante engalanado y precedido por musicos, fuegos y mas elefantes. Perahera es como la semana santa pero con mas gente. El espectaculo de fuego musica y elefantes suele comenzar sobre las siete u ocho de la tarde (dependiendo de la hora mas propicia fijada por los astrologos), pero desde las diez de la manana la gente se agolpa sentada en las calles para coger el mejor sitio, asi que a los turistas no nos queda mas remedio que alquilar unas sillas carisimas para poder ver algo de este festival (como en semana santa, ya os lo dije). Como estamos valientes no compramos ninguna silla y nos vamos a pelear con la poblacion local para ver algo de la procesion.
Es una locura hay miles de personas luchando por un espacio, yo me temo una estampida, pero al final no pasa nada. Bueno pasa la procesion, y entre empujones y sudores vemos algo, pero nunca mas volveremos a cometer esta locura. No se puede competir por el espacio con los locales, tienen mucha mas capacidad de aguante y de sufimiento que nosotros, ademas su percepcion del espacio vital es distinta, la gente se echa literalmente encima de otros y no pasa nada. Ademas estamos rodeados de familias y cuando vienen los elefantes suben a los ninos a las espaldas con lo que no ves nada, y ademas te arrian unos codazos de aupa, pero nadie se inmuta. Un padre que tiene su nino en sus hombre me lo cuelga en mi esplada durante un rato para buscar agua en su bolsa, el nino ni se inmuta (en Espana comenzaria a llorar y barrear como un poseso). El nino se sube a mi espalda y se adapta con facilidad, de hecho al rato y por senas comienza a pedirme papas, cuando miro para atras, el padre no esta y a mi me entra el panico, pero el nino se lo pasa pipa y ademas de papas me pide cocacola. Al rato vielve la familia algo nerviosa y por senas me dicen que se habian olvidado al nino, ole tus narices, pero menos mal que se lo llevan, si lo dejan diez minutos mas el nino me saca un apartamento en Gandia. !!QUE MANERA DE PEDIR, ERA UN PROFESIONAL!!.
Agotados por esta experiencia mistico-religiosa-popular, volvemos al hotel agotados, necesitamos una ducha, tengo sudor de todos los cingaleses que me rodeaban, de hecho cuando nos fuimos uno que estaba apoyado en mi esplada se cayo al suelo, el jodido estaba durmiendo, en fin tras este bano de multitudes nos vamos a descansar, nos espera un viaje por el norte de la isla a disfrutar de las zonas arqueologicas que han ehcho de este pais un lugar imprescindible para cualquier viajero..
En el siguiente capitulo os mostraremos las fantasticas zonas arqueologicas del norte, pero eso sera dentro de unos dias, por ahora nos toca descansar.



SALUDOS DE JUANMA Y CARMEN

DESDE LA ISLA RESPLANDECIENTE
PD-Ahora estamos en la costa de Kerala (costa sudoeste )en Ford Cochin , colonizada por vasco de Gama, y repleta de playitas y marisco, por eso no escrimos mucho, lo primero es lo primero, pero prometo a pesar de los langostinos que volvere a subir la proxima entrega de este blog.

OCHO DIAS EN EL TIBET-TERCERA PARTE

LHASA LA CIUDAD DEL POTALA

Descendemos lentamente por el puerto de Kambala, enfilando direccion a Lhasa, poco a poco este paisaje de montana se trasforma en cultivos y corrientes de agua, cada vez nos encontramos con mas gente, mas pueblos y sobre todo mas trafico, aqui la carretera esta terminada y permite el paso de camiones y autobuses, que se dirigen a todas partes del tibet. Poco a poco la naturaleza aparece dominada y controlada, encontramos multitud de invernaderos (todos en poder de los chinos nos comenta nuestro conductor tibetano, con algo de sorna), y tras atravesar algunas fincas aparecen los primeros cuarteles de militares chinos que han venido a "proteger el tibet de los peligrosos occidentales".


Pasamos sobre una enorme cantidad de agua que se bifurca en numerosos brazos, nuestro conductor nos informa que estamos cruzando el rio Brahmaputra uno de los tres rios sagrados del subcontinente Indio, junto con el Ganges y el rio Indo. a continuacion llegamos a la altura donde el rio Lhasa forma un conjunto de meandros y brazos de a gua que se extienden hasta el horizonte, es una tierra muy fertil, de las mas fertiles del Tibet y esta en manos de los chinos.

La entrada a Lhasa nos decepciona enormemente. El trafico de coches, camiones y tuk-tuk en una avenida ancha, junto con edificios y comercios chinos no tienen nada que ver con la ciudad santa del Tibet, llena de peregrinos que esperabamos. Al entrar por la carretera de Gytse hemos cruzado la parte china de la ciudad, que como siempre en este pais no tiene ningun interes, es de una fealdad que llega a escandalizar. El modelo de ciudad chino de imponerse nos llevaria a un mundo muchisimo peor que el actual, Dios salve a America muchos anos, y evite que China se convierta en la unica superpotencia mundial, ese dia si llega espero estar muerto.


Una vez que llegamos al hotel, las cosas cambien estamos en el corazon de la ciudad tibetana, que nos oculta la vulgaridad de la parte china de Lhasa. Tras dejar las cosas en nuestro maravilloso hotel, un monasterio reconvertido, en lo que en Espana denominamos un hotel con encanto, salimos a dar una vuelta. Titubeamos al principio, pues todavia no nos orientarnos bien, pero decididos a recorrer los alrededores. Por suerte, en cuanto callejeamos nos adentramos en el pueblo antiguo de Lhasa, con sus construcciones tibetanas, y en 10 minutos llegamos a la plaza de Barkhor. Indescriptible. Una marea continua de peregrinos recorre los alrededores de Jokhang, haciendo el segundo recorrido de koran (el primero es dentro del templo de Jokhang). El espiritu de la ciudad cambia inmediatamente, y nos reconcilia con Lhasa.

Damos un par de vueltas junto con los peregrinos, todos muy amables, la gente joven con sus familias saludandonos en ingles, se ven familias enteras con ninos pequenos, y personas ya en el final de sus vidas, muy ancianas, que vienen aqui de peregrinaje final de sus vidas.
Al dia siguiente junto con el grupo hacemos las visitas de rigor: entramos en el Jokhang, que es el templo mas sagrado del Tibet y el que dio con el paso de los anos, la verdadera dimension reiligiosa a Lhasa, ya que el Potala, siendo imponente , es un palacio y una sede de gobierno, el poder religioso que atrae a miles de peregrinos a diario a esta ciudad, se debe al Jokhang y sobre todo a la estatua de Buda que guarda dentro, lo que le convierte en el santa tantorum del budismo tibetano.

A la puertas del templo los peregrinos se postran una y mil veces como simbolo de devocion, muchos han llegado hasta aqui desde sus remotas aldeas postrandose una y otra vez por el camino, algunos tardan meses en llegar algunos incluso anos.

Alrededor de los limites del Jokhang, los peregrinos realiza el kora(circutio aldedor del perimetro del templo) mas sagrado del Tibet, ese que todo el mundo tiene que hacer antes de morir, a este Kora-circuito le llaman el Barkhor, uno de los recorridos mas sagrados de este mundo junto con la via dolorosa en Jerusalem. Pero a difertencia de este, el circuito del Barkhor lleva haciendose ininterrumpidamente por miles de peregrinos que a diario desde que se construyo el Jokhang en al ano 639 despues de Cristo, es decir, durante mil trescientos setenta anos de forma ininterrumpida, miles, cientos de miles, millones de personas han dado vueltas alrededor de este edificio, como forma de mostrar su religiosidad. Solo de pensarlo pone la piel de gallina.
Entramos apelotonados en el interior (siempre es asi, un dia y otro dia, miles de peregrinos, entran ansiosos para cumplir con su objetivo), la marea humana nos lleva, hay que dejarse fluir como en un rio, pero al rato esta marea de peregrinos y turistas es agobiante, casi no podemos entrar en las numerosas capillas, desistimos y subimos a la terraza.

Desde la terraza tenemos unas vision magnifica de la plaza llena de peregrinos, del flujo de personas que girando alrededor del edifico hacen el Barkhor y al fondo se ve perfectamente el Potala, todo esto mas la presion de la entrada deja a mas de uno sin habla, yo me dedico a disfrutar del paisaje, que transmite una sensacion de espiritualidad tan intensa que dan ganas de hacerse budista.

Cuando perdimos los occidentales esto?.

Tras el shock espiritual, comenzamos a digerir la belleza del sitio y hacemos unas cuantas fotos,
difrutamos de un descanso y unos refrescos, la espiritualidad no esta renida con las necesidades fisicas, hace un calor tremendo y esta altura el aire seco te deja mas que reseco, hay que hidratarse continuamente.
Despues salimos hacia el Potala. Es impresionante por su tamano, situado en lo alto de una colina.

La subida es tortuosa, a pleno sol los mil escalones del Potala se convierten en nuestra particular ascencion al cielo. Pero el agotador esfuerzo merece la pena, nos introducimos poco a poco en un edificio mitico. Una parte del monaterio permanece cerrada, pero se pueden ver algunas habitaciones del Dalai Lama, y las tumbas de los Dalai Lamas anteriores, algunas de ellas impresionantes como las del 5 Dalai Lama , uno de los mas reverenciados, y el primaro en unir el poder religioso con el politico.

Despues del Potala, pudimos ir a ver el jardin de verano del Dalai Lama, el Norbulinka.


Tiene un gran encanto, aunque los jardines estan todos en obras, se puede visitar el palacio del actual Dalai Lama, muy personal ya que lo conservan tal como lo dejo tras su huida del Tibet. En el ano 59 cuando los chinos comenzaron a bombardear este palacio, se decidio la salida hacia la India del actual Dalai Lama.


Al dia siguiente visitamos dos monasterios que se encuentran a las afueras de Lhasa. En el primero, llamado de Drepung,

pudimos asistir a la ceremonia de los monjes, que se congregaron en el patio exterior antes de entrar en el templo, y en el segundo Sera, asistimos a la forma en que los monjes transmiten los conocimientos budistas, interpelandose entre ellos y lanzando palmadas al otro cuando dan su respuesta, es como una especia de competicion para ver quien realiza la intervencion mas convincente de su grupo, como una clase de oratoria aplicada a los principios del budismo. Toda esta clase de oratoria se realizo en un patio de arboles, una escena muy bucolica.


Quedamos encantados con las visitas.


Este ultimo dia en Lhasa nos fuimos a dar la ultima vuelta por el Jokhang. Al poco empezo a llover, y no sabemos si por el agua al dar al interior de un recinto con velas o por algun rayo, se prendio fuego en la plaza, enfrente del Jokhang. La gente al verlo acudio corriendo hacia alli para intentar apagar el fuego. El mejor reportero del mundo Juanma (ya que me hace unas fotos increibles) atento a todo lo tiene grabado a medias en la camara, ya que al intentar ir hacia alli con la lluvia que caia casi pierde el equilibrio, la camara y todo, pero ahi quedo grabado. Por suerte, alguien extendio algo por encima y lo apago.
Al dia siguiente temprano salimos en avion de vuelta a Kathmandu, y el aeropuerto de Lhasa esta muy lejos. Ha sido de momento la parte del viaje mas autentica que hemos hecho. Inolvidable las gentes, sus sonrisas, su espiritualidad y por supuesto, sus templos.

El viaje en avion todavia nos depara algunas sorpresas, volamos por encima del Himalaya, y aunque esta nublado podemos ver las montanas nitidamente, y otra vez puedo ver, casi tocar el Everest, ufff que sensacion mas dulce, por fin veo la cumbre de esta montana, en cierta manera he podido cumplir mi sueno y escalar (con alguan ayuda) esta magnifica montana, un sueno cumplido, ahora me toca jugar con Espana la final del mundial, esta dificil, pero nunca se sabe, tengo que entrenar un poco, ya veremos...


Para terminar este viaje , una reflexion:describir lo que hemos visto, pero tambien lo que hemos sentido. Describir a los tibetanos es bien facil, son buena gente amante de sus tradiciones y muy religiosos, para describir a los otros habitantes del Tibet, siendo positivo y muy generoso, los describiria como: jodidos, jodidos, chinos de...

!!!!!!FREE TIBET!!!!
Saludos de Juanma y Carmen