OCHO DIAS EN EL TIBET- PRIMERA PARTE

TIBET-El lugar de la tierra mas cercano al cielo

Conseguimos en una agencia de viajes de Kathmandu un viaje en 4x4 durante 8 dias atravesando el Tibet. El viaje salio caro, pero es la unica oportunidad que tenemos para viajar desde Kathmandu hasta Lhasa, una de las rutas mas miticas entre los viajeros contemporaneos.Los chinos no dan visados individuales y los permisos especiales para entrar al Tibet los dan con cuentagotas, ademas coincidimos en la fecha con las revueltas en la provincia al norte donde mueren mas de cien personas en revueltas antichinas. La unica manera es pagar a la agencia china de turismo un viaje de 8 dias en Jeep, atravesando todo el sur del Tibet y la zona de Tsang, la meseta de alta montana mas bonmita del mundo, por supuesto con guia chino que nos controle, todo tiene un precio, y nuestras inmensas ganas de ver el Tibet tienen un precio muy alto.

Dia 1. Sabado 11 de Julio de 2009. Salimos a las 6 de a manana en un destartalado minibus camino de la frontera entre Nepal y Tibeet. Tras 4 horas de accidentado camino, llegamos al pueblo fronterizo de Nepal, no sin antes sufrir varios retrasos en el camino por deslizamientos de tierra e innnundaciones debido a las ultimas lluvias. Hay que parar varias veces por los rios y caudales de agua que cortan la carretera, estamos en epoca de monzones y se nota. Pero todas las dificultades merecen la pena, aunque esta lloviendo el paisaje es precioso, los pre-himalayas estan llenos de bosques, rios y cascadas, lo que hace que el viaje sea maravilloso, a pesar de la guagua-bus tan desastroz@ en la que viajamos.
Una vez llegamos al puesto fronterizo (lado nepali) tenemos que dejar el cheep y subir con las mochilas una elevada cuesta que nos lleva a las oficinas de inmigracion nepalies. Tras los tramites de rigor, breves, seguimos subiendo una cuesta que nos lleva finalmente al "puente de la amistad", tras cruzarlo entramos en el lado chino de la frontera, nada amistoso a pesar de tan pomposo nombre, si hay algun pueblo que no es amistoso con nadie, ese es el pueblo chino, sobre todo dentro de sus fronteras. Alli los tramites aduaneros y sanitarios son mucho mas tediosos. Pasamos un control medico, otro de pasaporte, otro de visado y finalmente tras pasar las mochilas por rayos X, y ducharnos con una especia de fumigador, pasamos por un detector de temperatura (el miedo a la nueva gripe es tremendo). Para finalizar nos abren las mochilas y revisan uno por uno todos los objetos que llevamos, con especial atencion a guias de viaje o documentos que contengan cualquier mencion al Dalai Lama o mapas del Tibet en el que aparezca como territorio no chino. A varios turistas vemos como le requisan las guias del Lonely Planet. China cada vez se parece mas al escenario de la novela de George Orwell: 1984. Acabamos de entrar en el reino del gran hermano, el pais que reune lo pero del comunismo y lo pero del capitalismo, China es hoy el pais de la dictadura perfecta.

Tras cruzar la frontera nos espera nuestro nuevo guia tibetano, que nos dice que tenemos que subir 4 kilometros hasta una aldea cercana donde estan bloqueaados todos los 4X4 debido al derrumbamiento de una enorme piedra( del tamano de un camion). Como en el grupo somos 13 personas(mal numero para empezar el viaje), hay algunas que no vienen preparadas, incluso una mujer de edad media lleva una enorme maleta, imposible cargar con ella. Ante la imposibilidad de que algunos de nosotrosd podamos hacerlo andando el guia consigue que nos lleven un pick up montana arriba donde estan los 4X4. Tras llegar a la cima de una colina volvemos a cargar nuestras mochilas y nos dirigimos hacia una enorme roca que tiene el camino bloqueado, la roca es de aupa del tamno de un camion de los grandes, varias escavadoras intentan limpiar el camino pero esto va para largo. Atravesamos la zona de obras y descubrimos con algarabio que nuestros jeeps nos esperan al otro lado. La alegria es momentanea, pues una vez nos montamos tenemos que esperar varias horas a que abran otro trozo de la carretera que esta en obras. Los chinos estan construyendo una carretera que conectara la capital Lhasa con la frontera, y esto no se debe a un acto de generosidad con los tibetanos, no, se debe a una necesidad de poder desplegar tropas( y luego campesinos y comerciantes chinos de la etnia han) a lo largo de todo el pais como mecanismo de control sobre esta tierra ocupada que es el Tibet, y luego de deminio mediante una estrategia demografica. Tras varias horas de espera y de carretera llegamos a un pueblucho que se llama Nyalam, donde pasaremos la noche. El hotel , por llamarlo de alguna manera, es penoso. Las habitaciones estan llenas de porqueria, las sabanas tienen mas mierda que el palo de un gallinero, asi que tenemos que dormir vestidos, nosotros ademas ponemos como sabana nuestros batik de Bali que utilizamos como sabanas, como toallas, como panuelos, o como sarong. No hay ducha y el servicio , bueno el servicio es todo un espectaculo, pereferimos ir a la calle, es mucho mejor. Asi, de esta manera pasamos nuestra primera noche en el Tibet.
Al dia siguente nos levantamos muy temprano, tras un te nos vamos al Jeep, con el conductor somos 5: Carmen-Yeti (la increible mujer de las nieves), una pareja de tortolitos americanos, el conductor un tibetano muy gracioso y vuestor humilde narrador. El viaje es impresionante, los paisajes increibles con la meseta Tibetana esplendida y con el Himalaya de telon de fondo, aunque la altura media a la que nos movemos (unos 4000 metros ) pasa factura en forma de cansancio y dolor de cabeza. Poco a poco nos dirigimos al pueblo de Tingri a unos 4400 metros de latura. Pasamos por el paso de montana Gyatchula de a 5200 metros desde alli la vision de los himalayas es divina (que cursi me ponen las emociones fuertes). Aunque esta parcialmente nublado y ha llovido un poco, podemos ver con claridad el Monte Cho Oyu de 8200 metros, el Xisha Pagma de 8100 metros, el Everest 8850, y el monte sagrado Kailah . La vision es espectacular y ante este espectaculo me olvido de la alititud a la que estamos, y corro cual cabra que ha vuelto libre al monte. Cuando vuelvo al jeep despues de un par de carreritas, creo que me va a dar un infarto, el corazon se sale de mi pecho y galopa como caballo de carreras dopado y golpeado por un jockey psicopata. Me llevo un susto de muerte jamas habia sentido latir mi corazon con tanta fuerza, tan rapido, ufff... De todas formas la experiencia ha sido fantastica, dias despues sigo como borracho de la emocion, que pena no ser joven y rico para poder ascender el Everest y plantar en la cumbre nuestra bandera (la de la Naciones Unidas, la del planeta tierra).

Monte Everest
Sobre las doce horas llegamos al pueblo de Tingri de donde salen las excursiones para la cara norte del Everest y para la peregrinacion mas sagrada de este planeta, el circuito alrededor del monte Kailash, la casa de Dios. Este es uno de los trekking mas fastuosos y bellos, pero tambien peligrosos, este ano ya han muerto 25 peregrinos(todos hindues), debido a ataques cardiacos y derrames cerebrales, ya que la altitud media de la peregrinacion es de mas de 5000 metros, y una caminata a esa altura, mata. Os lo digo por experiencia propia.
Alli paramos un rato para comer algo y lo hacemos en una pension tibetana llena de encanto, con tibetanos tomando el te alrededor de una estufa -cocina, como en los viejos tiempos. Nosostros nos relajamos y tomamos un te, no hay hambre, el cansancio y el mal de altura , nos dejan a todos casi sin habla, sin fuerzas, solo con ganas de tumbarnos y disfrutar del momento. A pesar de todo decido a salir y dar una vuelta por los alrededores del bar-guachinche (bar de mala muerte para los insulares). Es una aldea en mitad de la nada, pero el paisaje es precioso, veo con nitidez el monte Cho oyu y el Kailash. Desde aqui salen los viajes y trekkng de montana hacia la cara norte del Everest (5 dias ) el circuito al Kailash (7 dias). Hago algunas fotos , peleo con unos chavales tibetanos que piden de todo a cualquier giri con el que se encuentran (no hay muchos de todas formas), e intento pensar como seran 5 dias andando con mochila en esta altitud (4500). De repente me dejo de fantasias y ya no me veo coronando el Everest, me cuesta andar a esta altura asi que a 8000 metros la palmo seguro. Se acabaron mis suenos de alta montana, pero me quedan mis emociones de media montana, el lugar es fabuloso y nadie me impide fantasear a esta altura, tan cerca del cielo y tan lejos de la cumbre.

CARMEN A LA ENTRADA DE UN BAR-GUACHINCHE TIBETANO
CONTINUARA

PD- Ahora estamos a punto de abandonar Sri Lanka en direccion al sur de la India, a ver si las conexiones son mejores y ponemos al dia el blog, saludos para todos
JUANMA Y CARMEN

NEPAL EL PAIS DE LOS HIMALAYAS

KATMANDÚ UN VALLE A LA SOMBRA DEL HIMALAYA

Llegamos a Katmandú el día 3 a las 15 horas, con un avión de las lineas aéreas Jet Airways. que ha pasado de ser una linea de bajo coste asiática (es de la india), a dar un servicio excelente con una gran cobertura de aeropuertos, lo que ha dejado a Air India al borde de la quiebra, el gobierno indio esta discutiendo su fusión con otra compañia.

Tras las formalidades de entrada, y pagar 50 dolares por los visados (de 15 días), nos toca pelearnos con la fauna salvaje del lugar (me refiero a los taxistas del aeropuerto, son una raza especial independientemente del país. Al final tras pelearme consiguo transporte gratuito a un hotel en el barrio de thamel, que es el barrio mochilero de kathmandu. El hotel Encounter nos cuesta unos 15 dolares al dia. El hotel esta bien pero esta de obras así que los ruidos son continuos y por la noche cuando paran las obras, comienzan a ladrar los perros. BIENVENIDOS A KATHMANDU.
Nuestro hotel esta como os he dicho en el barrio del Thamel, que es el centro turisitico de la ciudad,tenemos ganas de irnos a dar una vuelta, pero lo primero es lo primero, una ducha reparadora hace milagros con nuestro cansancio.
Como ya sabéis que me gusta hablar con precisión histórica, antes de nuestras impresiones os deleitaré con una pequeña introducción por petición de mis amigos:
El Reino de Nepal, situado en el Himalaya, fue el único reino hindú del mundo hasta el 18 de mayo de 2006, cuando fue declarado estado secular. Se encuentra en el centro-sur de Asia, compartiendo frontera con la República Popular China (Región Autónoma del Tíbet) y la India.
Nepal es un rectángulo de unos 600 por unos 200 km de ancho, con un área de 147.181 km². Su territorio es normalmente dividido en tres zonas: la montaña, las colinas y la zonas del Terai. Estos anillos ecológicos expandidos en dirección este - oeste son cortados por la cuenca de varios ríos que nacen en las montañas.
La región de las montañas contiene el punto más alto sobre la tierra, el Monte Everest (Sagarmatha en nepalí), en la frontera con China, alcanzando los 8.844 metros. Ocho de las diez montañas más altas sobre la tierra se ubican en el país. El más grave problema de la zona es deforestación, que trae consigo la erosión y la degradación de los ecosistemas.

Los Rana (familia reinante hasta el 2008) gobernaron como primeros ministros hereditarios hasta 1948, cuando la colonia británica logró la independencia. India propuso al rey Tribhuvan como nuevo gobernador de Nepal en 1951 y patrocinó al Partido del Congreso Nepalí. El hijo de Tribhuvan, el rey Mahendra, disolvió el experimento democrático y declaró un sistema panchayat "sin partidos" que gobernaría Nepal. Su hijo, el rey Birendra heredó el trono en 1972 y continuó con la política panchayat hasta que la "Jana Andolan" de 1989 (Movimiento Popular o Movimiento Democrático) forzó a la monarquía a aceptar las reformas constitucionales.

En mayo de 1991, Nepal tuvo sus primeras elecciones en casi 50 años. El Partido del Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal recibieron la mayor cantidad de votos. Ningún partido ha tenido el poder por más de dos años consecutivos. Los críticos argumentan que las reformas gubernamentales no mejoraban apreciablemente el orden político, ya que el nuevo gobierno estaba caracterizado también por la extrema corrupción bordeando la cleptocracia.

En febrero de 1996, el Partido Comunista de Nepal inició una insurrección armada para reemplazar el estado feudal por un régimen comunista de tendencia maoísta. 2001, Masacre a la familia real: Según cuentas gubernamentales oficiales de Nepal, el 1 de junio de 2001, el príncipe heredero Dipendra, tras una salida nocturna, mató (según algunos testigos el príncipe mostraba signos de embriaguez) a sus padres, el rey Birendra y la reina Aishwaryaen, en el palacio real (en una respuesta violenta al rechazo de los mismos a aceptar su elección de esposa) así como a su hermano, hermana, dos tíos y tres tías, antes de ponerse el arma en la sien. Sin embargo, su intento de suicidio no fue inmediatamente exitoso y aunque cayó en estado de coma, fue proclamado rey (según la tradición nepalesa) en su cama del hospital. Murió tres días más tarde.

Tras la muerte del rey Dipendra, su tío (el hermano del rey Birendra), Gyanendra, fue proclamado rey el 4 de junio de 2001. Poco tiempo después Gyanendra, declaró la ley marcial y disolvió el gobierno. Gyanendra desplegó al ejército de Nepal en la guerra civil contra los insurgentes maoístas, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), que llevaba diez años intentando el derrocamiento del gobierno y el establecimiento de una república socialista.


En febrero de 2005 Gyanendra disolvió el gobierno y ejerció todo poder ejecutivo para combatir a los maoístas. Entonces los siete partidos parlamentarios (SPA), con el apoyo de los maoístas, organizando un alzamiento masivo del pueblo contra el rey Gyanendra.

La gente se echó a las calles e inundó de manifestaciones y huelgas el país pidiendo al rey la renuncia. En la represión de las protestas murieron 21 personas, pero en abril de 2006 finalmente Gyanendra congregó a los siete partidos a elegir un nuevo primer ministro y ordenó la reapertura del Parlamento, en espera de nuevas elecciones. Desde entonces el Parlamento y los maoístas firmaron la paz en agosto pidiendo a la ONU ayuda para el desarme y la exclusión de los maoístas de listas de terroristas.
Tras la formación del parlamento en Mayo de 2008 se abolió la monarquía, mandaron a este sujeto de la edad mecia al paro, y ahora mismo Nepal es una republica (casi popular) con multitud de partidos , aunqeu el mayoritario sigue siendo el partido maousta. Es un dato reveladro que el maoismo no este ni de moda e nChina (se han vuelto practicos y han captado el mensaje de Den Xiao Ping Quien dijo que gato con guantes no caza ratones, pues ahora se estan poniendo las boitas. aunqeu ya no lleven guantes)


KATMANDÚ
Ya recuperados tras la ducha, nos fuimos a hacer un tour por la ciudad de Kathmandu, tambien conocida también como Kentipur.





Katmandú es una ciudad que provoca odio o amor a primera vista. Caótica por sí misma, es imposible controlarla con el mapa, la brújula o la guía, las calles siguen recorridos diferentes a los dibujados en la mayoria de los mapas, una pequena puerta de acceso a una enorme plaza llena de personas y animales, pero al mirar a tu mapa esto ni aparece. El trafico es tremendo, hay miles de motos por todas partes, y una calle que en Espana no se podria circular, aqui caben dos caminones.
Las calles carecen de nombres y en ellas se despliegan una infinidad de casas newaris de ladrillo rojo y ventanas finamente talladas en madera. A su vez, son tantos sus templos hinduistas, que confunden a uno en esta laberíntica ciudad. Las bicicletas, los rickshaws y la gente se amontonan, se cruzan, se adelantan, hasta marearle a uno.
La plaza de Durbar, donde reside el antiguo palacio real, es una auténtica maravilla En su centro se levanta una decena de templos hinduistas en forma de pagoda con ventanas y decorados tallados en madera de la época Malla. Montones de estatuas de dioses protegiendo los templos, incluso monos saltando por los techos.


La ciudad antigua se característica por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hindúes, la mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos de estos monumentos han sido por desgracia dañados por terremotos y la polución. En el valle de Katmandú se encuentran siete sitios clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Katmandú se convirtió en un sitio muy visitado por turistas desde los años 1960 a raíz del movimiento hippie, aprovechando que el consumo y la platación de hachis eran legales, ahora es ilegal el consumo de marihuana en Nepal. Pero hasta los años 1960 era legal y cuando Nepal se abrió internacionalmente, se llenó de Hippies y se convirtió en su paraíso hasta que en esos años se prohibió su consumo posteriormente.

Paseando llegamos a la plaza de Durbar, donde reside el antiguo palacio real, es una auténtica maravilla, con una decena de templos hinduistas en forma de pagoda con ventanas y decorados tallados a madera de la época Malla. Montones de estatuas de dioses protegiendo los templos e incluso monos saltando por los techos. Eso, en el corazón de una capital mundial. Ahí queda. Y poca broma con los monos ya que gastan bastante mala leche y si llevas algo encima de comida se te tiran encima como locos endemoniados!


PATAN

El cuarto día, tras dos dias de relax en Katmandú, de mañana visitamos la ciudad antigua de Patan fundada en el siglo III, que es conocida como la Ciudad de las Artes. Patan es una ciudad medieval que parece detenida en el tiempo, es como volver al futuro cuando se equivocan y vuelven al pasado. Su nombre antiguo era Lalitpur que significa ciudad bella.


En la Plaza Durbar,de Patan, visitamos el Krishna Mandir,que un templo de cuatro pisos que es una fina muestra del arte y la arquitectura Nepalesa. Luego fuimos al templo dorado Hiranya Varna Mahavira. En este templo dorado viven niños que estudian budismo por tres meses de forma temporal. Lo curioso es que no se pueden bañar durante esos tres meses.




Después fuimos al templo Min Nath y a la Stupa Ashoka. Antes de almorzar fuimos a la zona del Campamento de refugiados Tibetanos y visitamos su centro de artesanías en donde vendían unas hermosas alfombras y artesanías de madera que principalmente se exportan a Europa. Existe este campamento de Refugiados del TIbet porque Tibet es una provincia de China que está en lucha por su independencia. En el año 50 tuvieron problemas con China y ahora este campamento cuenta con 10.000 personas refugiadas en Katmandú.


El gobierno nepalí apoya a China(los maoistas en el gobierno son abiertamente prochinos, lo que les ha ocasionado algun roce con su antiguo aliado India), sin embargo la gente, el pueblo nepalí apoya a los tibetanos(vecinos y budistas).
Después visitamos la Stupa Swayambunath, que es el principal centro budista de Nepal, y está a las afueras de Katmandú. Es también conocida como Monkey Temple porque está lleno de monos sueltos por todos lados que van dando saltos por las escaleras que preceden al templo y por las banderas tibetanas que lo adornan. Aquí es donde aparecen los famosos ojos de Buda en una estupa que se desconoce el año en que fue construida.









PD: llevamos tres semanas para poder subir esta informacion al blog, y cuando casi lo hemos terminado un problena de conexion ha perdido todo el trabajo. Como os digo ha sido casi imposible subir la informacion al blog, ademas la mitad de las fotos se han perdido y casi toda la informacion desaparece,casi pillo un ataque de histeria despues de pasar varias horas delante del ordenador. Gracias al entrenamiento budista que hemos obtenido en el Tibet, he podido autocontrolarme.
Asi que cuando tengamos mejor conexion terminaremos la pagina y subiremos las fotos de Nepal y la informacion del tibet.
De momento estamos en Sri Lanka, en la ciudad de Kandi a la espera de ver el festival de Perahera, o procesion del diente deBuda, aqui las conexiones son peores que en Nepal, pero estamos haciendo planes para ir a las maldivas, si vamos finalmente a las Maldivas,espero que podamos tener mejor conexion un saludo Juanma y Carmen

NUEVA DELHI LA PUERTA DE LA INDIA

Salimos de Madrid sobre las 15.30 horas en dirección a Munich con Lufthansa, llegamos allí sobre las 18.40 y tras una escala montamos a las 21.00 horas en un nuevo avión de la compañía alemana que nos llevo a Nueva Delhi.
El vuelo dura unas diez horas pero con la diferencia horaria y la rotación de la tierra, llegamos a la capital de la India a las 7.30 de la mañana hora local. Entre la variedad de peliculas y el buen servicio de cattering (y la emocion del viaje) no dormimos nada. Tras los tramites de pasaporte, salimos al exterior del aeropuerto donde un coche del hotel nos esperaba a nosotros y a otro turista. En el acceso al aeropuerto hay multitud de conductores con carteles indicando el nombre de la persona que vienen a recoger. Nos produce curiosidad un chico hindu con un cartel de BRUJA AVERIA!!!, me pregunto si no seremos nosotros (tenemos una pinta desastrosa).O quizas haya venido a recoger a Olvido Alaska que ha venido de incognito a pasar sus vacaciones a la India. De todas formas no tenemos tiempo de confirmar quien es el sujeto en cuestion, porque nuestro conductor nos espera, y no es cuestion de perder el transporte al hotel, ya que la alternativa seria coger un taxi. Si los taxistas de los aeropuertos suelen ser algo quinquis, los taxistas del aeropuerto de Nueva Delhi son directamente mafiosos.
Alguien debería hacer una película sobre los taxistas del aeropuerto de Nueva Delhi, son una mafia organizada que se dedica a atracar a plena luz del día a todo turista que elige sus servicios. Un consejo, evitar el taxi en el aeropuerto de N.Delhi.

Nada mas salir del edifio el guantazo de calor es insoportable, las temperaturas oscilan entre los 30 grados de mínima y los 43 de máxima. A los cinco minutos de estar en Delhi se que sólo estaremos un par de dias en esta urbe descontrolada.
Bueno, ahora un poquito de ese tipo de informacion que tanto gusta a Esteban y Jesus.
Delhi, capital de la India, se encuentra en el estado de Haryanna, al norte del país; ocupa una gran llanura en la orilla oeste del río Yamuna, tan sagrado como el Ganges, del que es afluente, y es importante como gran ciudad de la India desde hace mucho tiempo, desde que fue la sede del sultanato de Delhi.

Delhi es una ciudad inabarcable en todos los sentidos. Se extiende descontroladamente sobre una enorme extensión de territorio, y la población, 13,8 millones de habitantes según el último recuento,(ahora deben ser el doble, o por lo menos lo parece) la pobreza y los altos niveles de contaminación suponen un desafío para nuestros sentidos (oido: ruido continuo, vista: millones de objetos llenos de color, olfato: huelo a cañeria rota ).
Es una ciudad que tiene su encanto para aquellos que sean capaces de ver más allá de la miseria, el caótico tráfico, la contaminación y las constantes peticiones y reclamos de los pedigüeños y estafadores que te abordan cada paso que das en esta ciudad-colmena. Para nosotros su encanto se agota en un par de dias.

Delhi ha sido la capital de la India desde su independencia en 1947, pero antes de esa fecha, en 1911, los británicos trasladaron allí la capital desde Calcuta. Durante gran parte de su historia, Delhi fue la sede del poder de varias dinastías musulmanas que dominaron diferentes zonas del subcontinente desde el siglo XII. La moderna capital es en realidad la suma de dos ciudades: la Vieja Delhi, apiñada dentro de las sucias y estrechas callejuelas del recinto, rodeado por las murallas del Fuerte Rojo, y Nueva Delhi, el polo opuesto, emplazamiento de la grandiosa Ciudadela Imperial, bulevares arbolados y espaciosos bungalows diseñados por Lutyens y Baker en la década de los 20. La Vieja Delhi, construida en el siglo XVII, es sólo la última de las siete ciudades que han ocupado el emplazamiento desde la llegada de los musulmanes. Alrededor de Nueva Delhi, en especial en la zona conocida como Transjamuna, se extienden los suburbios y barrios de chabolas levantados para acoger a la creciente población. La explosión demográfica ha traído más pobreza y degradación: el 45% de los habitantes de Delhi viven en chabolas y se dedican a mendigar por las esquinas de la ciudad.

A pesar de su larga historia, Delhi es una ciudad muy joven. Con la partición de 1947, la urbe sufrió enormes cambios que la transformaron radicalmente de la noche a la mañana. La India pasó a ser predominantemente hindú, mientras que Pakistán se convirtió en un país completamente islámico. Se produjeron migraciones masivas entre ambos países y hubo baños de sangre a gran escala. Tras ser durante siglos mayoritariamente musulmana, Delhi se convirtió después de 1947 en una ciudad hindú y sij cuya lengua oficial es el punjabi. Al mismo tiempo, la población se duplicó, a pesar del éxodo masivo de musulmanes. Este sorprendente y artificial cambio demográfico explica en gran parte la dureza e inseguridad de la ciudad. En cierto modo, es una ciudad de tan sólo medio siglo de antigüedad.
Entre los siglos XII y XVII se edificaron en ella sucesivamente, una al lado de otra, siete ciudades islámicas; su origen es mucho mas antiguo aún, pero de su dominación hindú inicial apenas quedan restos arquitectónicos. Fue la capital del imperio británico en la India entre 1912 y 1947, en que, con la independencia, se convirtió en capital de la Unión India (que después sería la República de la India). Actualmente en Delhi, ciudad con mas de 9 millones de habitantes, se distinguen dos partes: la parte moderna, New-Delhi o Nueva-Delhi, y la parte antigua, Old-Delhi o Vieja-Delhi.

Al sur de la Ciudad Vieja está Rajpath y los edificios de Raisina Hill (Rashtrapati Bhavan y el Secretariat), que conforman el núcleo central de la Nueva Delhi británica. Tras el bullicio de la Ciudad Vieja, la tranquila elegancia y el ambiente barroco de esta zona suponen un agradable respiro. Entre la Vieja Delhi y Rajpath se encuentra Connaught Place, la zona de negocios de Nueva Delhi, en la que se amontonan bancos, bares, restaurantes y hoteles a la caza de clientes como nosotros, pues nada más descansar un rato y la ducha de rigor (el calor es insoportable), nos dirigimos a esta plaza

Una vez descansados nos vamos al corazón de la ciudad a dar una vuelta, este corazón no es otro que Connaught Place el más grande complejo comercial de Nueva Delhi y singular por su forma circular que integran los 8 blocks(manzana de edificios) curvos, de luces y colores. Connaught es fiel reflejo de la arquitectura victoriana y su nombre proviene del duque de Connaught, un miembro de la familia real británica.

Conocido también como CP, el centro comercial acoge a millares de turistas y compradores locales. Es importante mencionar que sus impulsores fueron Tor Robert Rusell y WH Nichollas,(dato de interés para Jesus y Esteban) y que fue construido en el año 1931, ( y desde entonces no ha recibido una capa de pintura),sin embargo ello no quiere decir que se trate de un lugar que pasa desapercibido. Todo lo contrario, conserva su elegancia y popularidad por haber sido bien diseñado y planificado. La ubicación del centro provee un óvalo donde las más importantes avenidas los circundan.

Connaught tiene 8 vías de acceso y 7 de ellas convergen en un parque circular central de 335m. de diámetro, cuya parte central es una zona verde, mientras que la parte periférica es una zona comercial, con numerosos edificios que, generalmente, no superan las tres plantas.Es el corazón de la ciudad y un sitio ideal para pasear y perderse mirando tiendas, tiendecillas y bueno espacios dedicados a la venta de cualquier producto (la expresión que define algunos locales sería, el concepto canario de guachinche-tienda, para los peninsulares el significado de este concepto sería como una tienda de mala muerte).

Connaught está divida en 13 bloques, identificados por letras, donde están establecidas muchas tiendas, restaurantes, salas de cine y servicios, como American Express, KFC, Friday’s Mundo de la Música, Taste of China, MacDonalds, y comida singular en el Braista o de élite en el Chatori Ghalli. Pero no sólo están las grandes tiendas, también hay pequeños quioscos con lo mejor en ropa de algodón y souvenir para la casa. Las tiendas de arte tibetano ofrecen el arte de la joyería de fantasía con piedras semi preciosas, también la más curiosa artesanía.
Aquí se puede encontrar de todo( de verdad pensad en algo y lo encontrareis aqui) y las mejores marcas: Adidas, Benetton, Reebok, Niké, Levi’s y ropa de temporada en el Janpath. También los principales bancos nacionales e internacionales, compañías aéreas( aquí sacaremos los billetes para continuar nuestra), ruta hoteles y agencias de turismo.

Old-Delhi

Es el lugar original donde el emperador Shah Jahan estableció su capital: que originalmente llamó Purani Dilli. Es una ciudad encerrada dentro de otra, y se extiende alrededor de la Mezquita y el fuerte rojo. Esta zona de la ciudad esta formada por una multitud de calles, callejones y espacios que parecen tener una distribución azarosa, lo cual hace que siempre que paseamos, terminemos perdiéndonos, que es lo que debe hacer un turista cuando llega a un sitio como este, pasear y perderse por los callejones, mirando puestos de todo tipo, ropa, comida, y los que mas me gustan puestos de especies, mil y una especies, especilamente en la zona de Chandi Chowk (que nombre tan bonito).
Los bazares que rodean Chandni Chowk, en Vieja Delhi, ofrecen una colorida y olorosa porción de la vida de la ciudad. Sus tiendas y tenderetes exhiben una espectacular variedad de productos que van desde pescado y aves de corral hasta artículos de segunda mano, piedras preciosas y oro, guirnaldas, turbantes y piezas de recambio para vehículos, y como no especies.

EL FUERTE ROJO-Lal Quila
El Fuerte Rojo, hoy convertido en edificio oficial, fue construido por el emperador mogol Shah Jahan entre 1638 y 1648 y utilizado como residencia real; se extiende a lo largo de las murallas de la antigua ciudad de Shahjahanabad, séptima de las ciudades musulmanas construidas en Delhi y hoy llamada Vieja Delhi.

Las enormes murallas y almenas del Fuerte Rojo dominan el perfil de la Vieja Delhi. Dentro de los baluartes (edificados por Shah Jehan, al igual que la cercana mezquita de Jama Masjid), hay una serie de hermosos edificios Mughal del siglo XVII que constituyeron la residencia del emperador, su familia y sus cortesanos. La impecable proporción y diseño de estos edificios, así como su intrincada decoración, resultan un bello contrapunto al estilo militar del fuerte. Desgraciadamente, los conductos de agua usados antiguamente para refrescar las viviendas y los jardines de esta parte de la ciudad están ya secos. La Puerta de Lahore, en la parte oriental del fuerte, representa un poderoso símbolo de la lucha por la independencia y aún se considera hoy en día un santuario de la República. Su muralla, de arenisca roja, es la que da a todo el complejo su nombre: Lal Qila (laal=rojo, kilaa=fortaleza); conserva sus dos puertas, sobrias, de diseño robusto y con una franja de almenas en su parte superior, la puerta de Delhi y la de Lahore.

MEZQUITA DE Yami Masyid
La mezquita del Viernes o Yami Masyid fue construida por Shah Jahan entre 1650 y1656 y es la principal mezquita de la ciudad, y fue construida para ser empleada por una gran congregación en la oración de los viernes, como lo indica su nombre(n ohay nada como saber idiomas). Se encuentra en Vieja-Delhi, situada sobre una colina, por lo que su entrada está precedida por una enorme escalera, que con este calor se hace insoportable, ufff, que no llego , que no llego...

Es la mezquita más grande de la India y una de las obras maestras del mejor constructor de la arquitectura Mughal, Shah Jehan. Un enorme patio, rodeado por soportales y tres puertas, yace frente a la sala de oraciones, cuyo diseño de arcos, cúpulas y grandes espacios transmite paz y serenidad. El patio puede acoger a 25.000 fieles y está dominado por dos imponentes minaretes con listas rojas y blancas de 70 metros de altura (230 pies). Nos atrevemos a subir los 122 estrechos escalones que conducen hasta lo alto con la excusa de disfrutar de una magnífica vista de la ciudad y de la contaminación reinante, lo que realmente queremos es sufrir, sufrir como turistas que hacen cosas que los locales no haría nnunca, con este calor , ufff, que no llegamos , que no llego....

El enorme patio está rodeado por un claustro con arcos (riwaq) desde donde se puede observar el Fuerte Rojo. El edificio principal presenta un gran arco central, encuadrado en un pórtico con dos esbeltos pináculos en sus vértices, y otros diez arcos mas pequeños, cinco a cada lado. En su interior no hay imágenes, como es propio del Islam, y hay unos rectángulos marcados sobre el suelo que señalan el espacio a ocupar por una persona durante la oración; algunos hombres están sentados haciendo sus oraciones, serios, silenciosos y pensativos. Detrás de los once arcos lobulados se elevan tres enormes cúpulas blancas rematadas por pequeños pináculos, y a ambos lados de los mismos se sitúan los minaretes, como altos guardianes flanqueando la mezquita. Un estanque (hauz) se sitúa en el centro del patio y un púlpito de mármol blanco (minbar) en el gran arco central, a la derecha.

En la construcción de la mezquita se emplearon principalmente arenisca roja y mármol blanco. El piso del patio y el claustro son de piedra roja; en las puertas de entrada predomina la arenisca, pero también aparecen algunas estructuras de mármol blanco en la parte superior; el edificio principal, el santuario, es la parte que mas mármol presenta, exquisitamente combinado con la arenisca roja, por lo que destaca de todo el conjunto, no solo por su estructura sino también por su color.

PUERTA DE LA INDIA

RajPath es una amplia avenida donde se encuentra el parlamento (Parliament House), rodeado de amplios jardines, y varios edificios administrativos; en uno de sus extremos está la Puerta de la India (India Gate) un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial diseñado por Lutyens en 1921; en el otro Rashtrapati Bhawan, la antigua residencia de los virreyes.

El diseño del Rajpath responde a un modelo formal y es una avenida donde se alinean árboles, fuentes y piscinas. Los edificios de la Secretaría combinan monumentalidad clásicas y detallismo oriental y, aunque no son muy estéticos, resultan sin duda una imponente muestra del poder colonial. Rashtrapati Bhavan es un inmenso palacio, supuestamente mayor que Versalles, construido como residencia del Virrey y en la actualidad residencia oficial del presidente de la India. Todos los sábados por la mañana (09.35-10.15), la guardia desfila ante las rejas de la puerta de hierro.

Al tercer dia de estar en Delhi no aguantamos mas, el calor es terrible, el trafico imposible, no se puede pasear (que eso es lo que nos encanta) y lo peor de todo, el ruido continuo de bocinas, pitos, pitidos, sirenas y ruidos varios, se hace insoportable. Es un ruido que te supera, pero que a los hindues parece no afectarles. Todos los vehiculos se comunican entre si mediante senales acusticas, y ademas lo hacen todos a la vez. A nosotros ese ruido nos desespera, aunque se ha convertido en uno de los simbolos de identidad del pais, por lo que para ellos es un motivo de orgullo. Increible pero cierto, estan orgullosos de todo ese ruido continuo, y de hecho en la parte de atras de todos los coches, llevan pintada la frase HORN PLEASE, que significa mas o menos toca el pito, tocalo otra vez, Sam.

Aunque empieza a haber sintomas de cansancio, alguna gente se ha cansado de tanto ruido, y comienza a haber una presion para disminuir el ruido en la calle. Pero deben de ser muy pocos, pues en todo el viaje solo vimos este cartel, concienciando a la gente sobre el ruido.

Ahora estamos en Kathmandu, donde llevamos una semana preparando un viaje al Tibet y dando clases de espanol a un guia de trekking. Manana salimos temprano para el Tibet donde estaremos 8 dias. A la vuelta subiremos la informacion de Kathmandu y Tibet y os mandaremos un correito.

Saludos de Carmen y Juanma.